Hokkaido, Japón · Lago, Montaña, Pueblo/ciudad pequeña
Un lago de caldera casi redondo con una isla en el centro y un volcán vivo en la orilla: el Usu entró en erupción en 2000 y todavía se camina entre carreteras levantadas y edificios arrasados. Abajo, un pueblo de onsen con fuegos artificiales sobre el agua cada noche de abril a octubre.
Tren + bus — Limited express Hokuto de JR hasta la estación de Toya (aprox. 1h40 desde Sapporo y unas 2h desde Hakodate) y autobús Donan de unos 15-20 minutos hasta Toyako Onsen (aprox. 1 por hora); también hay autobús directo Sapporo-Toyako Onsen (unas 2h45, con reserva). Para rodear el lago, Showa Shinzan y los miradores el coche es muy recomendable: el transporte público alrededor del lago es escaso.
Del 28 de abril al 31 de octubre, todas las noches de 20:45 a 21:05, se lanzan fuegos artificiales desde un barco sobre el lago frente a Toyako Onsen. Gratis desde el paseo o la ventana del hotel; se hacen con lluvia y solo se suspenden por viento.
Pasarelas gratuitas entre los cráteres que abrió la erupción de marzo de 2000: una carretera nacional levantada decenas de metros, casas inclinadas y postes hundidos, tal cual quedaron. Abre de finales de abril a principios de noviembre, de 9:00 a 16:00; en invierno solo con guía de pago. A 5 minutos en coche o unos 30 a pie desde el pueblo.
Seis minutos de subida al volcán Usu, con vistas al lago, a Showa Shinzan y, desde un segundo mirador a pocos pasos, al gran cráter de 1977 y al Pacífico. Ida y vuelta 2.000 ¥; funciona todo el año (unas semanas de mantenimiento en invierno) y la última bajada va de las 16:00 a las 17:45 según la época.
Varios hoteles del pueblo abren sus baños a visitantes: el más barato ronda los 600 ¥ (Hotel Grand Toya) y los de azotea con vistas al lago, como el del Manseikaku, cuestan 1.200-1.500 ¥ de 7:00 a 21:00. Si duermes aquí, lo suyo es bañarte antes de los fuegos.
El barco de Toyako Kisen, con aspecto de castillo, da una vuelta de unos 45 minutos hasta las islas del centro del lago; sale junto a la terminal de autobuses (aprox. 1.420 ¥). Funciona todo el año: cada 30 minutos de finales de abril a octubre y cada hora en invierno.
Desde la estación superior del teleférico, unos 600 escalones empinados bajan y suben hasta el borde exterior del cráter, con el suelo aún humeante y vistas al Yotei y la bahía de Uchiura. Unas 3 horas en total con el teleférico; cerrado por nieve de noviembre a abril. Zona de osos pardos: lleva cascabel y respeta los avisos.
Un volcán rojizo que brotó de un campo de trigo entre 1943 y 1945 y todavía humea al pie del teleférico. El cartero local Mimatsu Masao midió su crecimiento en un diagrama que se sigue citando en vulcanología; su pequeño museo abre de viernes a domingo. Subir a la cumbre está prohibido salvo con las visitas guiadas de pago del propio museo.
En la temporada de fuegos, el barco de Toyako Kisen sale por la noche para verlos desde el lago, muy cerca del barco lanzador (aprox. 1.600 ¥). Lleva abrigo: incluso en verano refresca en cubierta.
Desde 1989, equipos de siete jugadores con cascos y bolas hechas a máquina compiten al pie de Showa Shinzan con reglas oficiales de «yukigassen». Se celebra un fin de semana de finales de febrero (en 2026, el 21 y 22); verlo es gratis y hay puestos de comida.
En el centro del pueblo, explica las erupciones del Usu de 1977 y 2000 con objetos rescatados y una sala de proyección que simula la sacudida. Es la sede del geoparque mundial de la UNESCO Toya-Usu. El centro de visitantes es gratis y el museo cuesta 800 ¥; cierra los lunes.
De finales de abril a mediados de noviembre el barco deja bajar en Nakajima, una isla deshabitada con bosque y un pequeño museo forestal. El sendero circular lleva varias horas, así que la mayoría hace un tramo corto; es fácil ver ciervos, introducidos en el siglo XX y hoy superpoblados. Vigila la hora del último barco de vuelta.
Durante unos diez días de principios de febrero (en 2026, del 3 al 12) vuelven los fuegos, esta vez con música, a partir de las 20:30. Se ven sobre el lago nevado desde el paseo y coinciden con la fiesta de invierno del pueblo.
Restaurante de cocina «yoshoku» abierto en 1946 en el centro de Toyako Onsen, famoso por su hamburguesa y su chuleta de cerdo con salsa demi-glace de la casa (unos 1.750-2.000 ¥, arroz aparte). Comidas de 11:00 a 15:30 y cenas de 17:00 a 20:30; cierra algún día sin aviso fijo.
Granja lechera en una colina sobre el lago que hace gelato con su propia leche; en días claros se ven el Yotei y la cordillera de Niseko. Abre todo el año (9:00 a 18:00 en temporada alta, hasta las 17:00 en invierno); hay talleres de mantequilla con reserva.
En lo alto de la caldera, junto a la carretera 230, la vista más completa del lago con Nakajima, el Usu y Showa Shinzan a la vez. Entrada libre; la tienda vende dulces y productos locales. Solo es práctico en coche.
El paseo del lago en Toyako Onsen tiene varios baños de pies y de manos de agua termal gratuitos, y esculturas repartidas por la orilla. Por la mañana temprano el lago suele estar como un espejo y se ve el Yotei al fondo.
La orilla este del lago es tierra de frutales: cerezas a finales de junio y julio, uvas en septiembre y manzanas y ciruelas en octubre, en huertos como Sobetsu Kudamono Mura (unos 1.500 ¥ comiendo lo que quieras en el huerto). Solo de junio a octubre y mejor en coche.
Justo encima de Toyako Onsen, un sendero gratuito por lo que dejaron las coladas de barro de 2000: un puente arrancado y bloques de viviendas municipales reventados, conservados como lección. Complementa bien al Nishiyama y se sale andando desde el pueblo; cierra en invierno.
Alrededor del lago hay 58 esculturas al aire libre de bronce, mármol y acero, la mayoría junto a la orilla. Dar la vuelta completa en bicicleta (unos 40 km, casi llano) o en coche es la mejor forma de ver el lago por todos sus lados; se alquilan bicis en Toyako Onsen. En invierno la nieve lo desaconseja.
El wakasaimo, dulce que imita un boniato asado sin llevar boniato (pasta de haba, azúcar y kombu para la textura), se vende en Toyako Onsen desde 1930. En la tienda central lo fríen en tempura al momento: el «imoten», unos 140 ¥ la pieza, solo se encuentra aquí.
Dos concheros de hace unos 7.000-3.000 años, parte del conjunto de yacimientos jomon del norte de Japón inscrito como patrimonio mundial en 2021. El pequeño museo es gratuito y está a 15 minutos a pie de la estación de Toya: buena parada al llegar o al irse. Cierra los lunes.
En la orilla norte del lago, un pueblo fundado por colonos de Kagawa desfila a finales de julio con sus «chousa», carrozas de tambor traídas de Shikoku, y un cortejo infantil. Es una fiesta pequeña y muy local, junto a la estación fluvial Mizu no Eki.
Sesiones de iniciación de 90 minutos con Toya Guide Center, con tabla y neopreno incluidos (unos 13.000 ¥ por persona, suplemento para guía en inglés). Solo de mediados de junio a principios de septiembre, cuando el agua lo permite, y con al menos una semana de reserva.
Junto al teleférico, decenas de osos pardos viven en fosos de hormigón y el público les lanza galletas compradas en máquinas; las organizaciones de bienestar animal critican este tipo de instalaciones por el espacio y el trato. Si vas, sabes lo que vas a ver; entrada en torno a 900-1.000 ¥, abierto todo el año.
Uno de los tres templos oficiales que el shogunato fundó en Ezo a principios del siglo XIX, sobre un antiguo lugar de culto; es sitio histórico nacional y su sala principal ha resistido las erupciones del Usu. Recinto gratuito, conocido por el cerezo que parte una roca en primavera; el tesoro solo se ve con reserva.
Cuando se acaban los fuegos de verano, el pueblo monta un túnel con unas 400.000 bombillas junto al lago, de noviembre a finales de abril (17:00 a 22:00; desde marzo, a partir de las 18:00). Paseo gratuito y corto para después de cenar.
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