Shimabara y Unzen

Kyushu, Japón · Pueblo/ciudad pequeña, Montaña

Una península volcánica al otro lado del golfo de Ariake, a la que se llega en ferry desde Kumamoto. Abajo, Shimabara: un castillo, una calle de samuráis con un canal de agua corriente por el medio y carpas nadando entre las casas, porque aquí el agua de manantial sale por todas partes. Arriba, a setecientos metros, Unzen Onsen y sus treinta y pico jigoku echando vapor de azufre. Y en medio, el Fugendake y la memoria de la erupción de 1991.

La ficha

Cómo se llega

Ferry — La forma natural de llegar es cruzando el golfo de Ariake en ferry desde Kumamoto, porque por carretera el rodeo por el fondo del golfo es enorme. Dos compañías distintas hacen el trayecto puerto de Kumamoto - puerto de Shimabara: el Ocean Arrow de Kumamoto Ferry, el rápido, que cruza en unos 30 minutos, con seis salidas diarias en cada sentido (una séptima los fines de semana y festivos de abril a diciembre) a 1.600 yenes el adulto, 800 el niño y 4.400 un coche de menos de 4 m con el conductor incluido; y el ferry convencional de Kyusho Ferry, que cubre los 21 km en unos 60 minutos con diez idas y vueltas al día desde las 7:00 y cuesta 1.180 yenes el adulto, 590 el niño y 3.200 el coche de menos de 4 m. Hay una tercera ruta más al norte y bastante más barata: el Ariake Ferry entre Nagasu (Kumamoto) y Taira, unos 45 minutos, salidas cada hora en punto de 6:00 a 20:00 desde los dos puertos, 500 yenes el adulto y 2.500 un coche de menos de 4 m. Sin ferry: JR hasta Isahaya y allí el Shimabara Tetsudo, un tren diésel de una sola vía que recorre la costa norte de la península hasta Shimabara y el puerto; desde Hon-Isahaya son 1.680 yenes a la estación de Shimabara y 1.780 a Shimabara-ko (tarifas del 1 de abril de 2026), y poco más de una hora. Desde Nagasaki también hay autobús directo. Dentro de la península, el autobús de Shimatetsu sube a Unzen Onsen, pero para el sur (Hara, Kuchinotsu) y para moverse con libertad entre pueblos el coche cambia mucho las cosas.

Preguntas frecuentes sobre Shimabara y Unzen

Qué hacer en Shimabara y Unzen: 28 actividades

• Centro de la memoria del desastre del Unzen 2 h imprescindible

  El Gamadasu Dome, en el terreno ganado al mar con el material que bajó del volcán, cuenta la erupción que empezó en noviembre de 1990 y la colada piroclástica del 3 de junio de 1991, que mató a 43 personas, entre ellas periodistas que cubrían la erupción y vulcanólogos que la estudiaban. El recuento oficial de Shimabara suma 44 muertos y 2.511 edificios afectados en todo el episodio. Abre de 9:00 a 18:00, última entrada a las 17:00, con cierres irregulares que conviene comprobar; 1.050 yenes el adulto, 740 secundaria y bachillerato, 530 primaria. Hay una zona de juegos interior para niños.

• Cruzar el golfo de Ariake desde Kumamoto 1 h imprescindible

  Dos compañías distintas unen el puerto de Kumamoto con el de Shimabara y conviene saber cuál se coge. El Ocean Arrow de Kumamoto Ferry es el rápido, unos 30 minutos frente a los 60 del convencional, con seis salidas al día en cada sentido (siete los fines de semana y festivos de abril a diciembre): 1.600 yenes el adulto, 800 el niño y 4.400 un coche de menos de 4 m con el conductor. El convencional de Kyusho Ferry hace los 21 km en unos 60 minutos, tiene diez idas y vueltas diarias desde las 7:00 y sale mucho más barato: 1.180 yenes el adulto y 3.200 el coche; en sus semanas de dique seco, en junio y en diciembre, baja a cinco. A pie no hace falta reservar; con coche, Kumamoto Ferry acepta reserva desde un mes antes y hay que estar en el muelle media hora antes de la salida, mientras que las motos y las bicicletas van siempre por orden de llegada.

• Los jigoku de Unzen Onsen 1.5 h imprescindible Unzen · 40 min

  Una ladera pelada en medio del pueblo termal, con una treintena de fumarolas con nombre propio (Daikyokan, Oito, Seishichi) y pasarelas de madera entre ellas. El vapor llega a 120 grados, es un azufre de acidez fuerte y huele a ello. Se entra gratis y está abierto las 24 horas, aunque de noche no hay iluminación; el aparcamiento de la zona se paga. Hay un banco de vapor donde se ponen los pies para notar el calor del suelo.

• Dormir en Unzen Onsen 12 h reserva Unzen · 40 min

  Unzen Onsen no es un barrio de una ciudad: es un pueblo entero de hoteles y ryokan en alto, dentro de un parque nacional que se declaró el 16 de marzo de 1934, uno de los tres primeros de Japón junto con Kirishima y el mar Interior. El vapor de los jigoku pasa entre las calles y en verano hace bastante menos calor que en la costa, que es la razón por la que los extranjeros residentes en Nagasaki y Shanghái subían aquí a veranear. Se reserva con antelación; el autobús de Shimatetsu sube desde la estación de Shimabara en unos 50 minutos, con siete servicios al día.

• Shimeiso, el jardín del agua que brota 1 h

  Villa de madera construida entre finales de Meiji y principios de Taisho como segunda casa de un médico de Shimabara, con un estanque al que entran unas 3.000 toneladas de agua de manantial al día y carpas moviéndose a medio metro del tatami. Se entra, se descalza uno y se queda sentado mirando. Abre todos los días de 9:00 a 18:00; 400 yenes los mayores de 18 y 200 hasta bachillerato. Monumento registrado por el Estado desde 2008 y bien registrado desde 2014.

• Castillo de Shimabara 1.5 h

  Torre blanca de cinco plantas reconstruida en 1964 sobre el castillo que Matsukura Shigemasa empezó en 1618 y tardó siete años en acabar: un recinto exterior de cuatro kilómetros de perímetro con siete puertas y treinta y tres torres, desproporcionado para el tamaño del feudo, y los impuestos que lo pagaron están en el origen de la rebelión de 1637. Se abandonó en 1874. Dentro, el museo de historia cristiana de la península, de los tiempos de la misión a los de la persecución. Abre todos los días de 9:00 a 17:30, última entrada a las 17:00; 700 yenes el adulto y 350 de primaria a bachillerato, con el aparcamiento aparte a 500 yenes.

• El barrio donde nadan las carpas 1 h

  En Shinmachi, la calle del Shimeiso, los canales que bordean las casas llevan agua de manantial tan limpia que la ciudad metió carpas de colores a vivir en ellos. Es un paseo de un par de manzanas, gratis, con el centro de visitantes Seiryutei a mitad de camino para sentarse un rato. Funciona igual de bien con niños y en pleno agosto, cuando el agua sale fría.

• La calle de los samuráis y su canal 1 h

  En el barrio de Shimo-no-cho se conserva la calle de las casas de los samuráis de rango bajo, con un canal de piedra corriendo por el centro de la calzada: era el agua de beber del barrio y sigue bajando desde un manantial del santuario Sugiyama-gongen Kumano, dos kilómetros al norte, mantenido por los propios vecinos. Las casas que están abiertas se visitan gratis, de 9:00 a 17:00.

• Las casas enterradas por la colada de barro 1 h Minamishimabara · 15 min

  En la cuenca del río Mizunashi se dejaron en pie once casas tal como las dejaron las coladas de barro del 8 y el 14 de agosto de 1992, con el lodo hasta el alero; tres de ellas están bajo carpa para protegerlas de la lluvia. El parque está encima de varios metros de depósito. Aviso importante: el área de servicio Mizunashi Honjin Fukae cerró el 30 de noviembre de 2021, pero el parque, el aparcamiento y los baños siguen abiertos y gratuitos, según el ayuntamiento de Minamishimabara. Está a un cuarto de hora en coche de Shimabara.

• Las ruinas del castillo de Hara 2 h Minamishimabara · 50 min

  Un promontorio sobre el mar en el extremo sur de la península, con el trazado de un castillo abandonado y poco más: es donde unos 37.000 campesinos de Shimabara y Amakusa se encerraron en diciembre de 1637 bajo el mando del joven Amakusa Shiro Tokisada y resistieron a unos 120.000 soldados del shogunato hasta que el castillo cayó, en abril de 1638, y casi todos fueron muertos. Es sitio histórico nacional y, desde el 30 de junio de 2018, uno de los elementos del Patrimonio Mundial «Sitios cristianos ocultos de la región de Nagasaki». Recinto abierto y gratuito. Se llega en coche; el autobús desde Shimabara es largo.

• Nita-toge y el teleférico a Myoken 2.5 h Unzen · 50 min

  Al collado de Nita, a unos 1.100 metros, se sube por una carretera circular de un solo sentido de 11,3 kilómetros desde Unzen Onsen; el Ministerio de Medio Ambiente avisa de que se corta cuando hace mal tiempo, no solo con viento. Desde el collado, un teleférico de pago salva el último tramo hasta el Myokendake, con el domo del Heisei-Shinzan enfrente y el golfo de Ariake abajo. Ni la carretera ni el teleférico funcionan de noche, y con viento fuerte el teleférico no sale: la primera hora de la mañana es la buena.

• Omisaki, la estación al borde del mar 2 h

  Un andén sin edificio con el agua del golfo de Ariake justo debajo del borde: el Shimabara Tetsudo la anuncia como la estación más cercana al mar de Japón, y de la valla cuelgan pañuelos amarillos que dejan los visitantes. En la estación de Shimabara venden el billete combinado Oumisakippu por 1.000 yenes, que incluye la ida y vuelta, un pañuelo y cuatro horas de aparcamiento. En Omisaki no hay aparcamiento: la compañía pide expresamente ir en tren.

• Subir al Fugendake 4 h Unzen · 50 min

  La cima vieja del volcán, 1.359 metros, se sube a pie desde Nita-toge, normalmente combinando el teleférico con el camino de cresta: medio día de sendero de montaña con bastante desnivel, nada técnico pero no es un paseo. El Unzendake está en nivel de alerta volcánica 1 desde el 1 de diciembre de 2007, el más bajo de la escala japonesa, y con ese nivel los senderos se caminan; el domo del Heisei-Shinzan, en cambio, está vedado y la propia Agencia Meteorológica avisa de que acercarse a sus fumarolas puede costar la vida. Comprueba el nivel vigente en la web de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) el día antes y haz caso de los carteles y del mapa de prevención de la prefectura de Nagasaki.

• Baño de Kojigoku, madera negra y azufre 1 h Unzen · 45 min

  Un baño público de 1919, un poco separado del pueblo, con mucho caudal y la madera del edificio teñida de negro por los minerales del agua. Es el sitio de Unzen donde el baño sigue siendo lo que era antes del turismo: pilas sencillas, agua azufrada opaca y gente del valle. El agua de Unzen es un sulfúrico ácido fuerte y deja la piel tirante; conviene no llevar plata ni joyas puestas.

• El baño de pies de 105 metros de Obama 1 h Unzen · 60 min

  Obama Onsen está en la costa oeste de la península, y su atracción es un canal de agua termal de 105 metros al borde del mar, que el municipio de Unzen presenta como el baño de pies más largo de Japón: hay tramo para sentarse, tramo para caminar dentro del agua y hasta un tramo para perros. Al lado hay ollas de vapor donde se cuecen verduras y marisco. Cierra un miércoles al mes por mantenimiento, y entonces las ollas tampoco funcionan. Mira al oeste, así que la hora buena es el atardecer sobre la bahía de Tachibana; lleva toalla.

• El cruce barato: Ariake Ferry de Nagasu a Taira 1 h Unzen · 30 min

  La otra manera de cruzar el golfo, por el norte y a mitad de precio: el Ariake Ferry va de Nagasu (prefectura de Kumamoto) a Taira en unos 45 minutos, con salida cada hora en punto de 6:00 a 20:00 desde los dos puertos, quince servicios diarios. Cuesta 500 yenes el adulto, 250 el niño, 2.500 un coche de menos de 4 m con el conductor incluido y 1.000 la bicicleta. Taira está a media hora en coche de Shimabara ciudad.

• El monumento a los mártires de Unzen 1 h Unzen · 40 min

  Entre las pasarelas de los jigoku hay una piedra en memoria de los cristianos a los que las autoridades del dominio ejecutaron aquí, en el agua hirviendo, durante la persecución de principios del periodo Edo. Es el episodio propio de esta península, previo a la rebelión, y explica por qué Unzen aparece en los documentos de los misioneros. Cada tercer domingo de mayo se celebra un acto en recuerdo de los mártires.

• Guzoni, el guiso que viene del asedio 1 h

  Un caldo con mochi redondo y más de diez ingredientes encima: pollo, congrio, raíz de loto, bardana, tofu congelado, shiitake, tortilla, verduras de hoja. El ayuntamiento lo cuenta como el guiso que los sublevados cocinaron durante los tres meses de asedio en el castillo de Hara, juntando lo del monte y lo del mar, y hasta se lo atribuye, con un «se dice», al propio Amakusa Shiro. El Ministerio de Agricultura lo metió en 2007 en su selección de cien platos regionales de Japón; la ciudad publica la lista de las casas que lo sirven.

• Huevos cocidos en el vapor del jigoku 1 h Unzen · 40 min

  En medio del campo de fumarolas hay un puesto que cuece huevos con el calor del propio jigoku: dos por 200 yenes, cinco por 400 y una bolsa de cuatro para llevar por 400, más una limonada de agua termal a 300. Abre todos los días de 10:00 a 17:00 y cierra antes si se acaban; con mal tiempo puede no abrir. A los niños les gusta mucho y es el mejor truco para que aguanten el paseo.

• Kanzarashi, el postre del agua de manantial 1 h

  Bolitas de harina de arroz glutinoso enfriadas en agua de manantial y servidas en un almíbar ligero de miel: es el dulce propio de Shimabara y existe porque el agua está ahí. Se toma en las casas de té del barrio de Shinmachi y en la Shimabara Mizuyashiki, la villa de un comerciante del periodo Edo ampliada en 1872 y con el piso de arriba añadido en 1897, hoy salón de té con el estanque dentro: abre de 11:00 a 17:00 aproximadamente y cierra días sueltos sin calendario fijo.

• Las azaleas miyama-kirishima de Nita-toge 2 h Unzen · 50 min solo floración de finales de mayo

  A finales de mayo y principios de junio la ladera de Nita-toge se cubre de miyama-kirishima, la azalea enana de las montañas de Kyushu, y el collado se llena de gente antes de las nueve de la mañana. Es la temporada alta real de Unzen y la carretera circular se atasca: el teleférico y el aparcamiento se llevan mejor temprano. La fecha exacta varía según el año y la publican el teleférico y la oficina de turismo de Unzen.

• Mirar de frente el Heisei-Shinzan 1.5 h

  El domo de lava que creció entre 1990 y 1995 y pasó al Fugendake en altura se llama Heisei-Shinzan y es monumento natural nacional desde 2004: mide unos 1.483 metros hoy, y 1.486 cuando se le puso el nombre, en 1996, al terminar la erupción. Se ve de cerca desde el Centro de Naturaleza del Heisei-Shinzan, en la meseta de Tarukidaira, a unos 2,5 km de la cima: entrada gratuita, de 9:00 a 17:00, cerrado los martes y el 31 de diciembre y el 1 de enero. Alrededor se observa cómo vuelve la vegetación sobre los depósitos de la colada de 1993. El domo en sí sigue fumando y está prohibido acercarse.

• Muhyo: los árboles de escarcha de Unzen 2 h Unzen · 50 min solo días de niebla y helada

  En los días más fríos del invierno, la niebla del valle se congela sobre las ramas en Nita-toge y el Myokendake y deja el bosque entero blanco y erizado: es el muhyo, y en Unzen es un fenómeno conocido que el teleférico anuncia cuando se da. No ocurre todos los días ni todos los inviernos por igual y depende de que haya niebla y helada a la vez; el parte del teleférico es lo que hay que mirar. Ropa de verdad: aquí arriba hace bastante más frío que abajo.

• Ruta a pie de los manantiales de Shimabara 2 h

  El ayuntamiento tiene señalizado un recorrido de unos 90 minutos andando que enlaza los manantiales del casco urbano, uno detrás de otro: pozos de barrio, lavaderos todavía en uso, estanques en patios particulares y fuentes de las que la gente llena garrafas. Es la manera de entender por qué a Shimabara le llaman la ciudad del agua, y no cuesta nada.

• El lago Shiratsuchi y el río Otonashi 1 h

  Este lago pequeño en medio de la ciudad no estaba ahí antes de 1792: apareció cuando el derrumbe del monte Mayuyama hundió el terreno y abrió las surgencias, en la catástrofe que arrasó la costa de Shimabara y, con el tsunami, la de Higo al otro lado del golfo. Del fondo siguen brotando unas 40.000 toneladas de agua al día, y de ahí sale el Otonashi, el «río sin sonido», llamado así porque se excavó con tan poca pendiente que el agua no suena. Paseo llano y gratuito a diez minutos del castillo.

• Ferry de Kuchinotsu a Amakusa 1 h Minamishimabara · 60 min

  Desde Kuchinotsu, el puerto del extremo sur, el ferry de Shimatetsu cruza a Oniike, en las islas Amakusa, en unos 30 minutos: trece servicios al día de lunes a viernes y quince en fin de semana y festivos, entre las 7:15 y las 17:45. Cuesta 580 yenes el adulto, 330 el niño y 3.400 un coche de menos de 4 m (tarifas de octubre a diciembre de 2026, con el suplemento de combustible incluido). Es la manera de encadenar esta península con Amakusa sin volver a Kumamoto.

• Paseo por el pueblo termal y yusenpei 1 h Unzen · 40 min

  El pueblo de Unzen Onsen se anda entero en media hora, entre tiendas de recuerdos de otra época y los obradores de yusenpei, las galletas finas de harina y azúcar que son el dulce del pueblo y que se compran recién hechas, todavía blandas. La oficina de turismo de Unzen organiza además un taller para tostarlas uno mismo en la plancha, una a una. Buena parada para un día de lluvia o de niebla, que aquí arriba hay bastantes.

• Somen estirado a mano del sur de la península 1 h Minamishimabara · 45 min

  Nagasaki es la segunda prefectura de Japón en somen estirado a mano, detrás de Hyogo, y el sur de esta península es donde se hace: solo en el barrio de Nishiarie, en Minamishimabara, el Ministerio de Agricultura cuenta entre trescientos y cuatrocientos obradores, talleres familiares que siguen usando los cuencos de amasar y de enrollar de siempre. El ayuntamiento data la llegada de la técnica en unos cuatrocientos años. Se come frío con salsa en verano y en caldo caliente el resto del año, y los paquetes de fideos son el souvenir sensato de la zona.

Lo que solo ocurre en fechas concretas

• Muhyo: los árboles de escarcha de Unzen días de niebla y helada
• Las azaleas miyama-kirishima de Nita-toge floración de finales de mayo

Rutas ya hechas que pasan por Shimabara y Unzen

Se encadena bien con

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