Uwajima

Shikoku, Japón · Pueblo/ciudad pequeña, Mar/Playa

Hora y media al sur de Matsuyama, donde Shikoku se deshace en una costa de rías y casi nadie baja. Aquí gobernaron los Date: el hijo mayor de Date Masamune fundó el dominio, y lo que queda es uno de los doce torreones de castillo originales que hay en Japón, aunque no es el que uno cree. Las guías lo atribuyen a Todo Takatora, que construyó el castillo entre 1596 y 1601, y el ayuntamiento dice que el torreón que sigue en pie es del segundo señor Date, de hacia 1666, y que el año exacto en que se terminó no está establecido. El jardín de la familia está plantado como un chiste sobre su propio árbol genealógico: bambú por el blasón, que es un gorrión entre bambúes, y glicinias porque los antepasados eran Fujiwara, que lleva la glicina en el nombre. Luego hay cosas que no se parecen a nada: toros que luchan contra toros en un ruedo cubierto cuatro veces al año, bancales de piedra que suben desde el mar en pendientes de cuarenta grados y son paisaje cultural protegido, un rito de julio en el que los porteadores de los palanquines se meten en el río a pelearse por un papel sagrado, y un arroz con besugo que aquí se come crudo y en el resto de Ehime cocido: son dos platos distintos con el mismo nombre.

La ficha

Cómo se llega

Tren — El tren rápido Uwakai sale de Matsuyama y llega directo, sin transbordo, y desde 2016 es el único rápido que sirve Uwajima. La cifra que se publica es una hora y treinta y tres minutos para las franjas de horario unificado desde el cambio del 15 de marzo de 2025, y conviene saber que es un dato de segunda mano: la nota de JR Shikoku que lo respalda no se pudo leer. Lo que sí está en la hoja oficial de horarios de la estación de Uwajima son dieciséis servicios, aproximadamente uno por hora. Desde Takamatsu o desde Okayama hay que transbordar en Matsuyama. Hay autobús de carretera, pero no termina en la estación: termina en la central de autobuses, a unos ochocientos metros, y ninguna fuente publica desde dónde viene ni cuánto tarda. En coche, los enlaces son Uwajima-Asahi, junto a la estación, y Uwajima-Kita; la ciudad quedó conectada a la red nacional de autopistas el 10 de marzo de 2012, que da una idea de lo apartado que es esto. No hay aeropuerto y ninguna fuente consultada da la distancia al de Matsuyama. El puerto es de categoría importante y de él salen barcos a las islas de Hiburi, Toshima y Kashima, pero no hay línea a Kyushu. Dentro, el centro se anda: el santuario Warei queda a diez minutos de la estación, el castillo a quince más veinte de subida, y el mercado de Kisaiya a un kilómetro, unos quince minutos. Para el jardín Tenshaen hay autobús, diez minutos hasta la parada del instituto del este y cinco a pie. Lo de fuera ya es otra cosa: a los bancales de Yusu se tarda una hora en el autobús de Komobuchi, y al desfiladero de Nametoko no hay carretera directa desde el centro, se va en taxi desde la estación de Matsumaru, en otra línea. De alojamiento, las fuentes solo nombran el hotel del propio edificio de la estación, reformado en 1992; ninguna menciona onsen ni ryokan, y ninguna da plazas.

Preguntas frecuentes sobre Uwajima

Qué hacer en Uwajima: 11 actividades

• Dos platos con el mismo nombre: aquí el besugo va crudo 1.5 h imprescindible

  Hay dos taimeshi en Ehime y no son variantes del mismo plato: son dos platos distintos que se llaman igual, y saberlo evita pedir lo que no se esperaba. En el este y el centro de la prefectura, Matsuyama e Imabari, el taimeshi es arroz cocido con besugo asado y desmigado. Aquí en el sur, con Uwajima como centro, el besugo va en sashimi, crudo, aliñado en una salsa de base de soja con huevo crudo, sésamo y cebolleta picada, y se pone sobre el arroz: lo mezcla uno mismo. El nombre antiguo de esta versión era hyuga-meshi, y era comida de casa en una parte de Uwajima; en los años setenta y ochenta un restaurante de Tsushima, que hoy es Uwajima, lo empezó a servir y el plato se extendió, hasta que los dos nombres se unificaron en taimeshi y en 2007 el Ministerio de Agricultura lo metió en su lista de los cien platos regionales con el nombre de taimeshi de Uwajima. Una cooperativa de restaurantes locales lo tiene registrado como marca colectiva, aunque la fuente no da el nombre ni la fecha. Del origen hay una versión bonita que se cuenta como leyenda y así hay que tomarla: que empezó a bordo, con los piratas que tenían su base en la isla de Hiburi, que comían sin encender fuego. Hay un tercer taimeshi en la prefectura, el de Hojo Kashima, con el besugo entero cocido junto al arroz y sin más que alga para el caldo. Los sitios que lo sirven en Uwajima son unos diez según la asociación de turismo, repartidos entre el centro, la estación y el mercado de Kisaiya; ninguna fuente publica precios ni horarios fiables, así que eso hay que mirarlo el mismo día.

• El torreón que no es de quien dicen 2 h imprescindible

  Es uno de los doce torreones de castillo originales que quedan en Japón, y la historia que cuentan las guías está mal. Todo Takatora construyó el castillo entre 1596 y 1601, pero el ayuntamiento dice que el torreón que se visita es obra del segundo señor Date, Munetoshi, dentro de la gran reforma de 1661 a 1672, y que lo que hizo fue retirar el torreón de mirador de Takatora y levantar otro de tipo torre escalonada en su sitio. La fecha que da es hacia 1666 y el propio ayuntamiento añade algo que casi nadie publica: que no hay documento que fije el año en que se terminó y que todavía se está estudiando. Lo del pentágono también conviene contarlo bien: no es la planta del torreón, que es casi un cuadrado, sino el perímetro exterior de la fortaleza, y la idea de que fuera una estratagema de Takatora para engañar a los espías del shogunato es una leyenda, con nombre propio incluso, y las páginas del ayuntamiento no la mencionan. El torreón quedó declarado bien de importancia nacional en 1934, con la ley antigua que entonces lo llamaba tesoro nacional, y pasó a la categoría actual al cambiar la ley en 1950; la colina entera es sitio histórico nacional desde 1937. Cuesta doscientos yenes, los menores de dieciocho entran gratis, abre de 9:00 a 17:00 de marzo a octubre y hasta las 16:00 de noviembre a febrero, y no cierra ningún día. Está a setenta y tres metros de altura: quince minutos a pie desde la estación y veinte de subida. Y hay que mirar el estado de los caminos antes de ir, porque a fecha de hoy uno de los dos accesos del sur sigue cortado por un desprendimiento, sin fecha de reapertura, y la puerta del norte está en obras de marzo de 2026 a marzo de 2027: se puede subir a pie por ahí, pero no en coche.

• Toros contra toros, cuatro veces al año 2.5 h imprescindible solo cuatro torneos: 2 de enero, 3 de mayo, 23 de julio y un domingo de octubre

  Esto no se parece al toreo español y conviene decirlo primero: no hay persona enfrentada al animal. Se enfrentan dos toros entre sí, empujándose cuerno contra cuerno en un ruedo que aquí se llama dohyo como el del sumo, y el vocabulario es de sumo, con escalafón de yokozuna y ozeki. La única regla es la que publica el organizador: pierde el que huye. No hay límite de tiempo. A los toros los acompañan los seko, que ajustan la postura del animal con la cuerda del hocico y le gritan desde al lado, y el organizador clasifica diez técnicas básicas, de la embestida frontal al empuje lateral. Ninguna de las fuentes consultadas menciona que se mate ni se hiera al animal a propósito, y tampoco lo niegan: no lo dicen. Hay cuatro torneos al año, y las fechas del organizador para el último ejercicio fueron el 2 de enero, el 3 de mayo, el 23 de julio dentro de la fiesta grande de la ciudad y el 25 de octubre; las listas de cinco torneos que circulan por internet, con uno en abril y otro en agosto, son de años anteriores. La entrada son tres mil yenes el mismo día y dos mil quinientos anticipada, dos mil los mayores de sesenta y cinco, y los menores de quince gratis; todo es asiento libre y en taquilla solo efectivo. El ruedo es cubierto desde marzo de 1975, cuando el ayuntamiento hizo el primero con cúpula de todo el país, y los días de torneo hay autobús gratis desde la estación y desde la central de autobuses entre las diez y las doce. Hay doscientas cincuenta plazas de aparcamiento provisional y avisan de que se llenan. Del origen hay dos versiones y las dos se cuentan como tradición oral, campesinos del periodo Kamakura criando bueyes fuertes o dos bueyes regalados a finales del siglo XVII por un barco holandés al que los pescadores rescataron; lo que sí está documentado es un ruedo a principios del siglo XIX. En 1948 la ocupación lo prohibió por protección animal y se levantó dos años después.

• Los bancales de Yusu: cuarenta grados de piedra saliendo del mar 2 h imprescindible Yusu Mizugaura, Uwajima · 60 min

  La frase que usan aquí es que se cultiva hasta llegar al cielo, y se entiende al verlo: muros de piedra apilados en la ladera de un cabo sobre el mar de Uwa, siguiendo las curvas de nivel, con una pendiente media de cuarenta grados y muros de más de un metro de alto. El Estado los declaró paisaje cultural importante el 26 de julio de 2007, en la categoría de paisajes agrícolas, y fueron los primeros de Shikoku en conseguirlo. Lo que se cultiva hoy es patata, y se cosecha en primavera. La historia no es decorativa: esto es una costa escarpada y ventosa donde se vivía medio del campo y medio del mar, el tercer señor de Uwajima permitió roturar la montaña, la población creció a final del periodo Edo y los muros se acabaron de levantar entre la era Meiji y la Taisho. Y conviene saber que esto es un sitio en retirada, no un decorado: de las treinta hectáreas que hubo de bancales se bajó a unas dos, y lo que queda lo sostienen una veintena de casas de labranza y una asociación vecinal que recupera terrazas. Las cifras de superficie que publican no cuadran entre sí y no se repiten aquí. Se mira gratis y a cualquier hora, hay aparcamiento libre para veinte coches, y hay dos sitios que abren pocas horas: una casa de comidas de 11:00 a 14:00 que cierra de lunes a viernes salvo con reserva de diez personas, y una tienda de productos de 10:00 a 14:00 cerrada lunes y jueves. Se llega en el autobús de Komobuchi desde la estación de Uwajima, una hora, y la parada está al pie. A finales de abril hay una fiesta en la costa, al pie de la ladera, aunque ninguna fuente publica el día exacto.

• El demonio-buey de Uwajima y la pelea por el gohei dentro del río 5 h solo 22-24 de julio

  Son dos fiestas a la vez y conviene saberlo, porque casi todo lo publicado las funde en una. La del santuario Warei es el Warei Taisai, y su regla son el 23 y el 24 de julio; la de la ciudad es el Uwajima Ushi-oni Matsuri, del 22 al 24. Lo que da nombre a la segunda es el ushi-oni, el demonio-buey: un carro que el comité organizador describe como de cinco a seis metros de largo, con cara de demonio, el cuello muy largo y el cuerpo cubierto de tela roja y fibra de palmera, y con una cola que parece una espada; en la tradición la cola se llama precisamente así, espada. Lo cargan decenas de jóvenes, los niños van soplando bocinas de bambú, y hay dos desfiles el día 24, el de los ushi-oni infantiles por la mañana y el de los grandes de mediodía a media tarde. Una fuente cuenta la leyenda de la que viene: un asceta de montaña lo mató soplando una caracola y recitando un mantra, le atravesó el entrecejo con una espada, y la sangre corrió siete días y siete noches hasta formar un pozo. Pero el momento mayor es otro, y no es lo que parece: la noche del 24, hacia las nueve menos diez, los mikoshi vuelven de una procesión por mar en seis barcas, remontan el río Sugagawa iluminado por hogueras y corren dentro del agua alrededor de una caña sagrada clavada en el cauce, mientras los porteadores se pelean por arrancarle el gohei de la punta. El santuario está dedicado a Yamaie Seibei y la fiesta se apoya en el culto a los espíritus de quienes murieron con un agravio, aunque ninguna fuente da el año de fundación ni cuenta cómo murió. Los organizadores dicen que esto tiene más de trescientos años y no citan de dónde. El 22 por la noche hay castillo de fuegos sobre la bahía de 20:00 a 20:30, con asientos de pago en tres sitios, uno de ellos la explanada del torreón del castillo, y los cruceros para verlo desde el agua se agotan; una fuente habla de unos siete mil disparos sin decir de dónde lo saca. El día 24, después de la pelea por el gohei, hay un segundo castillo diminuto, de unas pocas decenas de disparos. El 23 por el mediodía hay además pelea de toros contra toros en la plaza municipal, aunque una fuente la sitúa el 24. Ojo al transporte: el día 22 no hay restricciones en el centro, pero el 23 y el 24 la ciudad entera es zona de prohibido aparcar y piden ir en transporte público; los drones están prohibidos. Se llega en el rápido Uwakai desde Matsuyama, directo y aproximadamente uno por hora, y de la estación son entre siete y diez minutos a pie según la fuente. Y el problema de verdad: el rito acaba pasadas las nueve de la noche a hora y media de tren, y nadie publica el último tren de vuelta, así que o se duerme en Uwajima o se confirma antes. Ninguna de las fuentes consultadas da designación patrimonial, precio de entrada, asistentes, el peso del carro, cuántos salen ni qué pasa si llueve. La edición de 2026, la sexagésima, ya se celebró.

• Nametoko: trescientos metros de roca pulida y una cascada que se puede bajar sentado 4 h Nokawa, Uwajima / Meguro, Matsuno · 70 min

  Doce kilómetros de desfiladero de granito en la cabecera del río Meguro, dentro del parque nacional de Ashizuri-Uwakai y en la cuenca del Shimanto. Hay un reparto administrativo que explica por qué apenas se asocia con Uwajima: la mayor parte del desfiladero está en término de Uwajima, pero el desarrollo turístico lo ha llevado el pueblo vecino de Matsuno, así que casi todo lo que se publica lo presenta como suyo. La pieza mayor es la cascada Yukiwa, que no es un salto sino una lámina de agua resbalando por una sola losa de roca: unos trescientos metros de largo en total, veinte de ancho, de los que desde el sendero se ven unos ochenta. La pendiente es suave, y por eso la fuente que la describe dice que se puede deslizar por ella desde media altura, que es exactamente lo que la gente va a hacer en verano. Hay un aviso que hay que leer antes: sobre cuánto se tarda hasta la cascada las fuentes no coinciden, una dice mil doscientos metros de sendero y unos cuarenta minutos y otra habla de más de una hora de subida por monte, así que conviene ir con margen. No hay carretera directa desde el centro de Uwajima; se llega por carreteras de montaña con tramos estrechos, o en taxi unos treinta minutos desde la estación de Matsumaru, que está en otra línea. Hay aparcamiento gratis para ciento cincuenta coches. Ninguna de las fuentes consultadas publica precio, horario, política de lluvia ni qué empresa organiza el descenso de barrancos, de modo que eso hay que resolverlo antes de ir. Hay monos salvajes.

• Un jardín plantado como un chiste sobre el apellido 1.5 h

  Lo mejor de este jardín es por qué está plantado lo que está plantado, y lo explica el propio ayuntamiento: el bambú está porque el blasón de los Date es un gorrión entre bambúes, y las glicinias porque los antepasados de la familia eran los Fujiwara, cuyo nombre lleva dentro la palabra glicina. Es decir, el jardín es un juego de palabras sobre el árbol genealógico, y hay casi veinte especies de bambú alrededor del estanque. La historia en dos capas: el segundo señor ganó este terreno al mar en 1672 para un palacio de la costa, y el séptimo, Munenari, levantó aquí su retiro y terminó el jardín en 1866, que es cuando le puso el nombre. Es jardín de paseo alrededor de un estanque y está declarado sitio de belleza escénica por el Estado desde el 20 de mayo de 1968. Lo que cruza el agua no es un puente de bambú, por mucho que se lea por ahí: el ayuntamiento lo llama puente de tambor de glicina blanca. Abre de 8:30 a 17:00 de abril a junio y de 8:30 a 16:30 el resto del año, y cuesta quinientos yenes el adulto, trescientos los mayores de sesenta y cinco y los de bachillerato, doscientos el instituto y cien la primaria. Ojo con los cierres, porque las fuentes no coinciden: una avisa de que cierra los lunes desde el segundo lunes de diciembre hasta final de febrero, y otra no menciona ningún cierre, así que en invierno conviene confirmarlo. Ninguna fuente dice en qué mes florecen las glicinias; de los lirios sí, que están en lo alto a principios de junio. Se llega en autobús desde la estación, diez minutos hasta la parada del instituto del este y cinco a pie, y hay aparcamiento gratis.

• El santuario del consejero asesinado 1 h

  Está a diez minutos a pie de la estación y es el santuario que explica la fiesta grande de la ciudad. Venera a Yamaie Seibei, consejero del primer señor de Uwajima y encargado de los asuntos de gobierno, muerto a manos del bando contrario. Lo que se practica aquí es el culto a los espíritus de quienes murieron con un agravio, y de ahí viene todo lo demás: el santuario acabó siendo el de la pesca y el de la gente común, dios de los oficios. El lugar de descanso donde los palanquines paran en la procesión de julio es otro santuario Warei, el de Marunouchi, que está en lo que fue su casa. El recinto es libre y no se paga nada; ninguna de las fuentes consultadas da el año de fundación, ni medidas del torii de piedra, ni horario de apertura y cierre. Si uno viene el 24 de julio, esto deja de ser un sitio tranquilo: es el final de la fiesta, con los palanquines metiéndose en el río y la ciudad entera en zona de prohibido aparcar.

• Jakoten: el pescado entero, espina incluida 0.5 h

  Es la torta de pescado frita de la costa sur de Ehime, y lo que la distingue de cualquier otro kamaboko del país es que no se limpia el pescado: se le quitan cabeza y vísceras y se machaca con la espina y la piel dentro, y luego se fríe. De ahí el color gris y el sabor fuerte. El pescado ideal, según la fuente que lo explica, es el hotarujako, que aquí llaman harambo, y también se usan salmonete, jurel y pez sable. En Uwajima, además, al producto se le dice simplemente tempura, así que si uno pide tempura puede no llegarle lo que cree. Del nombre hay una conclusión y una leyenda: la conclusión es que el jako viene de zako, pescado de morralla, y la leyenda, que se cuenta como una versión entre varias, es que el primer señor de Uwajima, Date Hidemune, se trajo en 1615 fabricantes de kamaboko desde Sendai, que es de donde venía su padre. El nombre jakoten como tal, según un fabricante, se usa solo desde hace unas tres décadas. Ninguna de las fuentes consultadas le da denominación de origen ni registro de marca; lo que sí hay, desde 2005, es un trabajo de marca de la zona. Se come caliente, recién frito, y el sitio donde está más a mano es el mercado de Kisaiya, que tiene un puesto que lo fríe al momento.

• Kisaiya: el mercado de carretera con una sala de perlas y tres demonios-buey 1.5 h

  Es la parada de carretera de la ciudad y funciona como su escaparate: pescadería, tiendas de producto local, restaurantes y un puesto que fríe jakoten al momento. Abre de 9:00 a 18:00 todos los días del año salvo el 1 de enero, el restaurante de 10:30 a 16:30 con última orden a las 16:00, los baños están abiertos las veinticuatro horas y hay doscientas veintiocho plazas de aparcamiento gratis. Dentro hay dos salas que valen la visita y no cuestan nada: la de las perlas, con una pieza hecha con unas dos mil perlas de Uwajima que representa el mar, un vídeo sobre el cultivo de la akoya y una cronología del oficio, y la de los demonios-buey, donde están tres de los carros del festival de julio, que es la única manera de verlos de cerca fuera de esos tres días. Sobre las perlas, las fuentes repiten que esto es una de las zonas perleras importantes del país, pero ninguna da cifra ni cuota de producción: se dice así y no se pone número. Lo que sí aparece es la lista de lo que se cría en este mar, que explica media ciudad: perla, besugo, serviola, medregal, pez globo, lenguado y atún de marca local. Desde la estación de Uwajima es un kilómetro, unos quince minutos a pie, y hay autobús de enlace, aunque ninguna fuente publica horario ni frecuencia. En coche está nada más salir del enlace de Uwajima-Asahi.

• Kushima, la isla que dejó de ser isla en 2016 3 h Kushima, Uwajima · 20 min

  Está a unos cuatro kilómetros del centro, en la bocana de la bahía, y hasta 2016 se llegaba en barco: ese año abrió el puente de Kushima y la línea de ferry se suprimió, que es la clase de dato que cambia un viaje y casi nunca se publica junto al nombre del sitio. Hoy se entra en coche o en bicicleta y lo que se hace es dar la vuelta: hay un mirador desde el que se ven el puente y la bahía, un monte de trescientos veintidós metros, un antiguo puesto de vigilancia desde el que se oteaba el mar, un pequeño templo y un recorrido de cuarenta y cinco capillas que abren todas el 29 de abril. Hay alquiler de bicicleta a trescientos yenes el día, pero la fuente avisa de que el horario es irregular, así que conviene llamar antes; y hay guías del propio pueblo que llevan a dar la vuelta a la isla, a caminar o a ver la puesta de sol. Es un sitio de pesca, y de los nuestros no es imprescindible: es el plan de la tarde si uno duerme en Uwajima y le sobra medio día. Hay aparcamiento gratis para veinte coches.

Lo que solo ocurre en fechas concretas

• Toros contra toros, cuatro veces al año cuatro torneos: 2 de enero, 3 de mayo, 23 de julio y un domingo de octubre
• El demonio-buey de Uwajima y la pelea por el gohei dentro del río 22-24 de julio

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