Imabari

Shikoku, Japón · Ciudad

El extremo de Shikoku del Shimanami Kaido, donde se sale a pedalear sobre el triple puente colgante más largo del mundo; en tierra, un castillo con el foso lleno de agua de mar y la ciudad que fábrica la mitad de las toallas de Japón.

La ficha

Cómo se llega

Tren — Imabari está en la línea Yosan de JR Shikoku y tiene limited express directo desde Okayama, que es por donde entra casi todo el mundo a la isla: el Shiokaze tarda unas 2h20 y cuesta 5.830 yenes con asiento libre (3.630 de billete más 2.200 de suplemento). Salen del orden de un Shiokaze por hora. Desde Matsuyama son 35-40 minutos en el mismo Shiokaze o en el Ishizuchi y 1.840 yenes con asiento libre (1.080 de billete más 760 de suplemento); en tren local por la misma vía se pasa de la hora y hay pocas frecuencias. También hay autobús de Setouchi Bus, 1h10 por 1.200 yenes. Desde Takamatsu, unas 2h20 con cambio, o directo en algunos servicios. La otra puerta es el norte: el autobús Shimanami Liner de Setouchi Bus cruza los puentes hasta Fukuyama en algo menos de 1h40 por 2.800 yenes, con unos 17 servicios diarios y parada en las islas, y es la forma más rápida de encadenar con Onomichi, Kurashiki o Hiroshima sin dar la vuelta por Okayama. Del aeropuerto de Matsuyama hay autobús directo. La ciudad se ve andando desde la estación, pero para las islas del Shimanami hacen falta bici, autobús o coche: el terminal de bicis de Sunrise Itoyama está a 20-25 minutos en autobús urbano (línea de Oura) o 15 en taxi desde la estación, y los museos de Omishima quedan a unos 40 km. El coche ayuda mucho para el Towel Museum y para Kirosan, pero no es imprescindible.

Preguntas frecuentes sobre Imabari

Qué hacer en Imabari: 27 actividades

• Cruzar el puente del estrecho de Kurushima 1.5 h imprescindible

  Son 4.105 metros y en realidad son tres puentes colgantes encadenados (960, 1.515 y 1.570 metros), el primer triple colgante del mundo, terminado en 1999. Por debajo pasa el estrecho de Kurushima, una de las tres corrientes más rápidas de Japón, con unos mil barcos al día y un sistema de señales luminosas para que sepan en qué sentido va la corriente. El carril de bicis y peatones va separado del tráfico, por el lado norte, y está abierto las 24 horas; se corta cuando el viento pasa de 15 m/s. Cruzarlo en bici son unos 30-40 minutos contando la rampa de subida desde Itoyama, que es la más larga de toda la ruta; a pie se puede hacer también, ida y vuelta, en poco más de dos horas.

• Recorrer el Shimanami Kaido desde Imabari 8 h imprescindible

  La ruta ciclista señalizada con una línea azul en el asfalto va de Imabari a Onomichi saltando seis islas por siete puentes: 70 km por el trazado más corto y 87,7 km por el recorrido oficial de la prefectura de Ehime, que desvía por los sitios que merecen la pena. El desnivel no está en las islas sino en los puentes: los tableros están a unos 40 metros sobre el mar y el de Kurushima a 65, y se sube por rampas largas en espiral o en zigzag de pendiente suave, en torno al 3 %, pensadas precisamente para que se puedan subir sin bajarse de la bici. No todo es carril propio: bastantes tramos de las islas van por carretera compartida con coches, con la línea azul pintada en el arcén, y hay que ir atento. En bici de paseo se tarda entre 7 y 9 horas sin paradas serias; mucha gente lo parte en dos días durmiendo en Omishima. El peaje ciclista de los puentes está en gratuidad prorrogada hasta el 31 de marzo de 2028.

• Santuario Oyamazumi, en Omishima 1.5 h imprescindible

  Es la casa madre de unos diez mil santuarios Yamazumi y Mishima repartidos por Japón, y está dedicado a Oyamazumi-no-kami, dios de las montañas y del mar. Eso explica lo demás: durante siglos todo guerrero que se jugaba algo en el mar interior —los Minamoto, los Taira, los Murakami, y más tarde los señores de Iyo— venía aquí a pedir y dejaba sus armas como ofrenda, y por eso la isla acabó siendo el mayor depósito de armaduras antiguas del país. En el patio hay un alcanforero al que se atribuyen unos 2.600 años y un bosque de alcanforeros declarado monumento natural. La entrada al recinto es libre y está abierto siempre; el santuario está en Miyaura, en el lado oeste de Omishima, y llegar en bici desde Imabari son unas tres horas.

• Alquilar la bici y dejarla en otro terminal 0.5 h reserva

  El sistema de Shimanami Japan tiene una decena de terminales repartidos entre Imabari y Onomichi, y el grande de este lado es Sunrise Itoyama, al pie mismo del puente de Kurushima (8:00-19:00, 18:00 en invierno; unas 350 bicis). Tarifas de 2026: 3.000 yenes al día la híbrida o la de paseo (1.000 los niños), 4.000 la de asistencia eléctrica, 8.000 la e-bike y 4.000 el tándem. Sí se puede dejar la bici en otro terminal, pero desde el cambio de tarifas cuesta 1.000 yenes más por adulto y 500 por niño, y solo vale para híbridas y bicis de paseo: las e-bike y los tándems hay que devolverlos donde se cogieron. La antigua fianza de 1.100 yenes se eliminó. Conviene reservar por internet en temporada alta y en fin de semana.

• El museo de armaduras de Oyamazumi 1.5 h

  El dato que lo resume: aquí se guarda alrededor del 80 % de todas las armaduras y armas antiguas que Japón tiene declaradas Tesoro Nacional o Bien Cultural Importante. No es un museo bonito —vitrinas antiguas y poca traducción— pero el contenido no lo tiene nadie: corazas de los siglos XII a XVI, la armadura atribuida a Minamoto no Yoshitsune y la naginata de Tsuruhime, la hija del sacerdote que según la tradición dirigió la defensa de la isla a los dieciocho años. El mismo billete incluye el museo marítimo de al lado, con el Hayama-maru, el barco desde el que el emperador Showa hacía investigación de biología marina. Cuesta 1.000 yenes (800 estudiantes de bachillerato y universidad, 400 de primaria y secundaria), abre todos los días del año de 9:00 a 16:30 y la última entrada es a las 16:00, así que no lo dejes para el final del día.

• Barco por las corrientes del estrecho de Kurushima 1 h

  Cincuenta minutos de barco pequeño que se mete por debajo de los pilares del triple puente, rodea la isla-fortaleza de Noshima y se acerca a los remolinos y las líneas de agua que forma una de las tres corrientes más rápidas de Japón. Se ve el puente desde abajo, que es una perspectiva que no se tiene de ninguna otra manera, y de paso los astilleros. Sale del puerto de Shimizu-minato, en Yoshiumi (Oshima), y los billetes se compran en el michi-no-eki Yoshiumi Iki-iki-kan, ahí al lado: 1.800 yenes los adultos y 900 los de primaria, con salidas aproximadamente de 9:00 a 16:00. La corriente es más fuerte en mareas vivas; conviene mirar la tabla de mareas antes de elegir la hora.

• Castillo de Imabari, con el foso lleno de agua de mar 1.5 h

  Todo Takatora, el gran ingeniero de castillos de su época, lo levantó entre 1602 y 1604 pegado a la costa y con un foso conectado al mar por compuertas: sube y baja con la marea y en él nadan doradas y lisas. Es uno de los tres castillos de agua salada de Japón, con los de Takamatsu y Nakatsu. Los barcos entraban directamente al recinto, que es la idea: no era un castillo de montaña sino un puerto fortificado. Conviene saber que la torre actual es de hormigón y se levantó en 1980 a ojo, porque no se conserva ningún plano de la original; lo auténtico son los muros ciclópeos y el trazado. Abre de 9:00 a 17:00 (última entrada 16:30), cierra del 29 al 31 de diciembre, y cuesta 520 yenes; los menores de 18 entran gratis. Está a unos 20 minutos a pie de la estación de Imabari.

• Hacer solo un trozo: el autobús de los puentes y el barco 2 h

  No hace falta pedalear los 70 km. El autobús Shimanami Liner de Setouchi Bus une Imabari con Fukuyama por la autopista en algo menos de 1h40 (2.800 yenes, unos 17 servicios al día) y para en las islas —Oshima, Hakatajima, Omishima, Setoda—, así que se puede montar la excursión al revés: bus hasta Omishima, ver el santuario y volver. Ojo con las bicis: en el Liner solo admiten plegables metidas en funda y con plaza limitada, no una bici de alquiler entera. La otra opción es el mar: del puerto de Imabari salen unas seis salidas diarias hacia el puerto de Munakata, en Omishima, entre el transbordador municipal y la naviera Omishima Blue Line, y ambos llevan bicicletas pagando un suplemento (el barco de pasajeros, solo diez y por orden de llegada). Los dos tienen horarios distintos y se cancelan con mal tiempo, así que hay que mirarlos el mismo día. La fórmula que mejor funciona es pedalear solo el tramo Imabari-Oshima, que es el bonito de verdad, y volver en autobús de línea.

• La toalla de Imabari, en la tienda madre 1.5 h

  Imabari lleva desde 1894 haciendo toallas y hoy concentra alrededor de la mitad de la producción japonesa: es, con diferencia, la capital del sector. Lo que la distingue es el agua del río Soja, muy blanda, que permite teñir y blanquear con menos productos y deja el algodón más suelto; de ahí el famoso test de los cinco segundos, que exige que un trozo de toalla se hunda solo en un vaso de agua en ese tiempo para llevar el sello. La marca común con el logo rojo, azul y blanco es de 2006 y la firmó el diseñador Kashiwa Sato. La tienda principal está en el complejo Texport Imabari (Higashimon-machi 5-14-3), rediseñado por Sato en 2017: unos 20.000 artículos de 400 referencias de una treintena de marcas certificadas, y al lado el Imabari Towel LAB, donde se hace la prueba del vaso y hay telares en marcha y taller de tejido. Abre de 9:00 a 18:00 (la tienda desde las 9:30) y solo cierra del 30 de diciembre al 3 de enero.

• Marisco a la brasa en Yoshiumi Iki-iki-kan 1.5 h

  El michi-no-eki de Yoshiumi, justo al pie del puente de Kurushima en la isla de Oshima, es sobre todo una parrilla: te dan un hornillo de carbón (shichirin) en una terraza mirando al estrecho y te asas tú mismo vieiras, ostras, gambas, calamar y el pescado que haya entrado ese día, que es de las aguas revueltas de ahí mismo. También hacen kaisen-don y arroz con besugo. Es la parada de comer clásica de quien pedalea el primer tramo desde Imabari, y funciona bien con niños. La tienda abre de 9:00 a 17:00 y el restaurante de 10:00 a 16:00 (última comanda a las 15:00), prácticamente todos los días del año; en fin de semana hay cola, así que conviene llegar pronto.

• Mirador de Kirosan, sobre el puente de Kurushima 1.5 h

  Desde los 307 metros de la cima del Kirosan, en la isla de Oshima, se ve el triple puente de Kurushima entero, el estrecho y, al fondo, Shikoku. El mirador lo firmó Kengo Kuma en 1994 y su gracia es que casi no se ve: está enterrado en la montaña y replantado por encima, de modo que se sube por una grieta de hormigón y se sale a la plataforma sin haber estropeado la silueta del monte. Es gratis y está abierto siempre. El acceso es el problema: en bici son unos 2 kilómetros de cuesta muy dura, con rampas de dos dígitos, que no tienen nada que ver con las rampas suaves de los puentes; en coche se sube en diez minutos desde la salida de Oshima-minami. La hora buena es el atardecer.

• Museo de los piratas Murakami, en Oshima 1.5 h

  Los Murakami de Noshima no eran exactamente piratas: controlaban los estrechos, cobraban peaje y hacían de pilotos a los barcos que pasaban, y llegaron a decidir batallas navales del siglo XVI. Un jesuita portugués los llamó «el mayor pirata de Japón» y el nombre se quedó. El museo, en Miyakubo, expone armaduras, cartas de guerra y objetos sacados de las excavaciones de la isla-fortaleza de Noshima, que se ve desde la ventana. Hay una experiencia de realidad virtual por 500 yenes y se puede uno probar una armadura gratis, lo que con niños funciona muy bien. Abre de 9:00 a 17:00 (última entrada 16:30), cierra los lunes (o el día siguiente si es festivo) y del 29 de diciembre al 3 de enero; 310 yenes, gratis para menores de 18.

• Onmaku, la fiesta de la ciudad 4 h solo un fin de semana de agosto

  Un fin de semana de agosto —en 2026 fue el 8 y el 9, en 2025 el 2 y el 3, así que hay que mirar la fecha cada año— Imabari se vuelca en el Onmaku, que en el dialecto de aquí significa algo así como «a lo bestia». Dos días de danza por las calles del centro con grupos de barrio y de empresa compitiendo con coreografías propias, tambores shimanami-daiko y el tsugi-jishi, la danza de leones en la que los niños van subidos a hombros formando torres de tres y cuatro pisos, que es una especialidad de Ehime. La segunda noche se cierra con unos diez mil fuegos artificiales lanzados desde el puerto entre las 20:00 y las 20:50, el mayor castillo de la prefectura; las localidades de pago se agotan con semanas de antelación, pero se ve gratis desde el paseo. El centro se corta al tráfico y los trenes de vuelta a Matsuyama van llenísimos.

• Yakibuta tamago meshi, el plato de la ciudad 1 h

  Un cuenco de arroz cubierto de cerdo asado al estilo chashu y coronado con uno o dos huevos fritos con la yema líquida, todo regado con la salsa dulce del asado. Nació en los años sesenta como comida del personal en los restaurantes chinos de Imabari —los cocineros se lo hacían de pie, sin tiempo para sentarse— y de ahí pasó a la carta; hoy lo sirven unos cien locales de la ciudad y hay asociación oficial del plato. Los dos sitios de referencia son Hakurakuten y Shigematsu Hanten, ambos de comida china y ambos con cola a mediodía. Ronda los 800-1.000 yenes y es lo más barato y lo más contundente que se puede comer aquí después de pedalear.

• Yakitori de Imabari, a la plancha y no a la brasa 2 h

  Aquí el yakitori se hace de otra manera: sin brocheta y sin brasa, el pollo se aplasta sobre una plancha de hierro caliente con una prensa, de modo que se hace deprisa y queda crujiente por fuera y jugoso por dentro. La pieza que hay que pedir es el kawa, la piel, enrollada y prensada hasta quedar como un caramelo salado. La explicación que dan en la ciudad es puramente industrial: en los astilleros y las fábricas de toalla había turnos, y a la gente había que servirle rápido. Imabari se presenta como ciudad del yakitori y hay una docena larga de locales concentrados alrededor de la estación y del barrio de Honmachi, casi todos abiertos solo de noche.

• Bañarse en las playas de Omishima 2.5 h

  Las islas del Shimanami tienen playas de baño de verdad, no solo costa. Las dos oficiales de Omishima son la de Utena (台), la mayor de la isla, con camping justo detrás, duchas de pago por 100 yenes, aseos y vestuarios, y la de Sakari (盛), más pequeña y tranquila, en el norte, donde también se pesca y se marisquea en la bajamar. El mar interior es cálido y está resguardado, sin olas, lo que las hace muy buenas con niños; el matiz es que las corrientes entre islas son fuertes y hay que quedarse en la zona balizada. La temporada oficial va de principios de julio a finales de agosto y fuera de ella los servicios están cerrados aunque la playa siga ahí.

• Baños de agua de mar en Mare Grassia Omishima 1.5 h

  No es un onsen y conviene decirlo: no hay manantial termal, lo que hay es agua de mar bombeada, filtrada y calentada, en la línea de la talasoterapia francesa, con chorros de masaje, piscina de ejercicio, sauna y un baño exterior orientado al atardecer sobre el mar interior. Para las piernas después de un día de puentes es exactamente lo que hace falta. En la zona de piscinas se usa bañador; en los baños interiores, no. Está en Miyaura, a cinco minutos del santuario Oyamazumi. Abre de 10:00 a 20:00 (última entrada 19:30) y cierra los miércoles; 700 yenes los adultos, 350 los niños y 560 a partir de 65 años.

• El besugo del estrecho y el pescado de Iyo 1.5 h

  Ehime es la primera productora de besugo (madai) de Japón y el del estrecho de Kurushima tiene fama aparte: la corriente es tan fuerte que el pescado nada contra ella todo el día y sale con la carne firme. Se come en sashimi, en taimeshi —arroz cocido con el besugo entero encima— y en la versión más sencilla de la costa, a la parrilla con sal. Junto a eso está el jakoten de Ehime, un pastel frito de pescado pequeño triturado con espina incluida, que se come caliente y recién hecho y que aquí se encuentra en cualquier mercado o michi-no-eki. En los restaurantes del puerto de Imabari y en los de las islas es lo que hay que pedir.

• El puente de Tatara y el parque de Omishima 1 h

  El Tatara une Omishima con Ikuchijima y marca la frontera entre Ehime e Hiroshima justo en mitad del vano. Cuando se terminó, en 1999, era el puente atirantado más largo del mundo con sus 1.480 metros, y sigue siendo la imagen más fotografiada de la ruta después del de Kurushima. En la base de las torres hay un punto donde se dan palmas y el sonido rebota subiendo por los cables con un chirrido raro, el «dragón que canta»; hay hasta unas tablillas de madera colgadas para probarlo. Al lado, ya en Omishima, está el michi-no-eki Tatara Shimanami Park, con mirador, cítricos de la isla y helado, que es la parada de rigor a mitad de recorrido.

• Hakatajima y la sal de Hakata 1.5 h

  La marca Hakata-no-Shio es la sal de mesa más vendida de Japón y salió de estas islas, donde se hacía sal en salinas de playa desde época Edo aprovechando el sol y las corrientes; cuando el Estado liberalizó el monopolio de la sal, la cooperativa local recuperó el método con agua marina del estrecho. La fábrica del grupo, que hoy está en Omishima y no en Hakatajima, se visita gratis de 9:00 a 16:00 (recepción hasta las 15:30), cierra los miércoles no festivos y en Obon, y no hace falta reservar si no sois diez o más: se ve el proceso entero por ventanales y venden un helado de leche con sal en escamas por encima. En Hakatajima, la isla que le da nombre, la parada es el michi-no-eki Marine Oasis Hakata, famoso por su helado de sal, y cerca está el Funaori-seto, un canal tan estrecho y con tanta corriente que, dice el nombre, «parte los barcos». La producción para a las 15:00, así que si vais tarde veréis la planta sin la línea en marcha.

• Museo de arquitectura Toyo Ito 1.5 h

  Toyo Ito, Pritzker 2013, montó su propio museo en un promontorio de Omishima mirando al mar, y son dos edificios que se explican solos: la Steel Hut, una caja negra de polígonos de acero que contiene la exposición sobre su obra, y la Silver Hut, reconstrucción de la casa que se hizo para sí mismo en Tokio en 1984 y que usa como sala de talleres. Ito lleva años metido en la isla con proyectos de revitalización rural, así que el museo no es un aterrizaje: tiene que ver con el sitio. Abre de 9:00 a 17:00, cierra los lunes (o el martes si el lunes es festivo) y del 27 al 31 de diciembre, y cuesta 840 yenes (420 estudiantes, gratis menores de 18).

• Museo de la toalla ICHIHIRO 2 h

  Una fábrica de toallas convertida en una cosa difícil de clasificar: se ven los telares y el hilo en funcionamiento, hay tapices y cuadros hechos con toalla, una sala entera dedicada a Moomin en tejido de rizo, un jardín europeo con rosas, tiendas y varios restaurantes. Es kitsch a conciencia y con niños funciona muy bien. Está en Asakura, a unos 20-25 minutos en coche del centro de Imabari, en el mismo municipio pero fuera de la ciudad y mal comunicado en transporte público, así que en la práctica hace falta coche o taxi. Abre de 9:30 a 18:00; las tiendas, los jardines y los restaurantes son gratis y solo se paga la zona de galería, unos 1.000 yenes.

• Museo Iwata Ken de la madre y el niño 1 h

  Una antigua guardería de pueblo que Toyo Ito convirtió en museo al aire libre: un patio circular abierto al cielo donde están colocadas las esculturas de madres con hijos del escultor Iwata Ken, que donó su obra a Imabari. No hay techo ni cristal entre la pieza y quien la mira, y con la luz cambiando durante el día el sitio cambia con ella. Se ve en media hora y es de esas cosas que salen mejor de lo que prometen. Está en Omishima, a unos minutos del museo de Toyo Ito; abre de 9:00 a 17:00, cierra los lunes (o el martes si el lunes es festivo) y del 27 al 31 de diciembre, y cuesta 310 yenes (160 estudiantes, gratis los menores de 18).

• Nankobo, el templo 55, en pleno centro 1 h

  De los 88 templos del circuito de Shikoku, seis están en el término de Imabari —del 54 al 59—, y el 55, Nankobo, queda a diez minutos a pie de la estación, en medio de la ciudad. Es el único del recorrido cuyo nombre acaba en «-bo» y no en «-ji» porque no era un templo independiente sino el monasterio que administraba el santuario Oyamazumi de Omishima; cuando el gobierno Meiji separó por ley budismo y sintoísmo, se mudó aquí. Casi todo ardió en el bombardeo de 1945 y solo se salvó el Daishi-do. Es un buen sitio para ver de cerca a los henro: llegan con la chaqueta blanca, el sombrero de junco y el bastón que representa a Kobo Daishi, rezan dos sutras y hacen sellar el cuaderno por unos 300-500 yenes. Entrar es gratis.

• Onsen y sauna junto a la estación después de pedalear 1.5 h

  El Shimanami Onsen Kisuke no Yu está a un par de manzanas de la estación de Imabari y es donde acaba mucha gente al bajarse de la bici. Es agua termal de verdad, no un baño caliente cualquiera: baños de varias temperaturas, exterior, sauna de baja temperatura y una zona de descanso con tumbonas, más un hotel cápsula encima por si se quiere dormir ahí mismo. El baño matutino va de 6:00 a 10:00 por 750 yenes entre semana y 800 en festivo, y el horario normal de 10:00 a medianoche por 850 y 900 (última entrada a las 23:15); los niños, 300 yenes. Con la ropa sudada y el tren de vuelta a Matsuyama todavía por delante, es la solución evidente.

• Senyuji, el templo 58, en lo alto del monte 2.5 h

  A unos 300 metros de altura en el monte Sarugadake, con el llano de Imabari, el puerto y el estrecho de Kurushima abajo: es el mejor mirador de la peregrinación en esta zona y el precio es una subida de dos kilómetros larga y empinada, por carretera estrecha o por el camino viejo de escaleras. Lo que hace especial a Senyuji es que mantiene shukubo, alojamiento para peregrinos, con cena vegetariana shojin ryori, y que lo lleva un monje conocido por sentarse a hablar con quien llega. Se puede dormir ahí sin ser peregrino reservando por teléfono con antelación. Es la parada que rompe la idea de que el circuito es un trámite turístico: quien sube andando llega hecho polvo, y de eso se trata.

• Tokoro Museum Omishima 1 h

  Un museo pequeño de escultura contemporánea colgado de la ladera, con las salas escalonadas bajando hacia el mar interior, de modo que las piezas de Giacomo Manzu, Noe Katz o Gianni Colombo se miran siempre con las islas de fondo. La terraza-cafetería del final es media razón para subir. Es de lo más agradable que hay en Omishima para pasar una hora si el tiempo acompaña. Abre de 9:00 a 17:00, cierra los lunes (o el martes si el lunes es festivo) y del 27 al 31 de diciembre, y cuesta 310 yenes (160 estudiantes, gratis menores de 18). Está en Urado, a un paseo del museo de Toyo Ito.

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