Tohoku, Japón · Montaña, Lago
Uno de los tres montes más sagrados de Japón junto a Koyasan y Hieizan, considerado tradicionalmente la 'puerta a la otra vida': paisaje volcánico azufroso y estéril alrededor del templo Bodaiji, con el lago Usori de aguas turquesas, y sede de las médiums itako que dicen comunicarse con los difuntos durante el festival de finales de julio.
Tren + bus — Tren Aoimori Railway hasta Noheji + línea JR Ominato hasta Shimokita (combinado, sin coche) + autobús hasta Osore-zan, unas 2h30-3h solo ida; el bus tiene solo 3-4 servicios diarios y no opera de noviembre a abril, conviene planear con margen.
Terreno gris y estéril salpicado de fumarolas de azufre, con pequeñas estatuas de Jizo y molinillos de viento de colores dejados por familias en memoria de niños fallecidos: la imagen tradicional japonesa del 'más allá'.
Templo budista que administra todo el recinto sagrado, con el gran torii de entrada y el salón principal; ofrece alojamiento y comida vegetariana a quien quiera pernoctar.
Del 20 al 24 de julio, médiums ciegas itako ofrecen sesiones para comunicarse con familiares fallecidos; fuera de estas fechas no suele haber itako en el templo.
Lago de aguas turquesas por su alto contenido en azufre (no apto para el baño), justo detrás del recinto del templo; una pequeña playa de arena blanca, Sainokawara, contrasta con el paisaje volcánico circundante.
Dormir dentro del propio recinto sagrado: cena y desayuno shojin ryori (cocina vegetariana de templo, sin alcohol), acceso libre a los baños termales y posibilidad de asistir al oficio de la mañana.
Segundo gran festival del año, a mediados de octubre: más recogido que el de julio, con ritos por los antepasados, la cosecha y la protección del hogar, y también con itako presentes.
El recinto abre a las 6:00 y la 'playa del paraíso' sobre el lago Usori queda vacía y humeante al alba: el momento más silencioso de todo el monte.
Varias casetas de madera muy sencillas con baños termales gratuitos dentro del propio recinto del templo, abiertos a cualquier visitante.
Antigua senda desde Mutsu hasta el cráter por el monte Kamafuse, incluida entre los caminos de montaña históricos de Japón: se sube a pie como se hacía antes de que existiera el autobús.
Cono casi perfecto de 828 m que se refleja en el lago Usori; unas 5-6 horas ida y vuelta desde la orilla, solo recomendable para caminantes con experiencia.
De camino al monte, en Mutsu: receta de croqueta de la armada imperial de 1908 recuperada por el barrio naval de Ōminato, que se come de pie en carnicerías y cafés del pueblo.
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