Asago

Kansai, Japón · Pueblo/ciudad pequeña, Montaña

Un castillo sin castillo: en la cumbre de un monte de 353 metros quedan solo las murallas de piedra, escalonadas, de un recinto de unos 450 metros de largo abandonado en 1600 cuando a su último señor le ordenaron abrirse el vientre. En las mañanas frías y despejadas de otoño el valle se llena de niebla por debajo y las murallas quedan flotando, que es de donde salen los apodos de castillo del cielo y Machu Picchu japonés. La foto no se hace desde arriba sino desde el monte de enfrente. Y en el mismo valle, quince kilómetros al sur, está la otra mitad de la historia: la plata que el shogunato, el emperador y después Mitsubishi sacaron de Ikuno hasta 1973, el estaño de Akenobe que llegó a ser el 95 % del de Japón, el lavadero de mineral escalonado en la ladera de Mikobata y un tren de juguete cuyo billete costaba un yen.

La ficha

Cómo se llega

Coche — Takeda tiene estación propia en la línea JR Bantan y de ahí al castillo son unos 40 minutos andando por la cuesta; también hay autobús hasta la parada del castillo más unos 20 minutos a pie. Eso vale para una visita de día. Para el mar de nubes no vale: hay que estar arriba antes del amanecer, y entonces manda el coche. Los tres aparcamientos de abajo son gratis —cien plazas en Yamashiro-no-sato, cien en el de Takeda-jo y Ritsuunkyo, ciento cincuenta en el de la villa— pero el ayuntamiento avisa de que en los fines de semana y festivos de octubre y noviembre el más cercano se llena hacia las dos o las tres de la madrugada, que no se puede esperar cola en la carretera y que aparcar en caminos agrícolas o fincas está prohibido. Desde cualquiera de ellos son 40 o 50 minutos de subida a pie. Hay un autobús lanzadera de madrugada solo los fines de semana y festivos de noviembre. Las minas quedan repartidas: Ikuno a unos quince kilómetros al sur, con estación en la misma línea, y Mikobata y Akenobe al oeste por carretera de montaña, sin tren. Del 4 de enero a finales de febrero el castillo está cerrado.

En qué destaca de verdad

🔭 Miradores y panorámicas

Preguntas frecuentes sobre Asago

Qué hacer en Asago: 11 actividades

• El mar de nubes, y cuándo se da 2 h imprescindible solo de finales de septiembre a principios de diciembre

  La condición la dice la prefectura en una línea: mañanas bien despejadas y frías de finales de septiembre a principios de diciembre. Eso significa madrugar de verdad, y el horario del castillo está hecho para ello: de junio al 6 de diciembre abre a las 5:00. El resto del año no hay mar de nubes que valga, porque de marzo a mayo abre a las 8:00 y del 7 de diciembre al 3 de enero solo de 10:00 a 15:00; del 4 de enero a finales de febrero cierra entero. Un apunte sobre los horarios: el ayuntamiento da la última entrada de primavera a las 16:30 y la prefectura a las 17:30; manda el ayuntamiento, que es quien abre la puerta. Y conviene decirlo: la niebla no está garantizada ningún día, y lo que se ve sin ella sigue mereciendo la subida.

• Las murallas del castillo de Takeda 2 h imprescindible

  Lo raro de Takeda no es que haya un castillo arriba: es que no lo hay, y aun así se entiende entero. Lo que queda son las murallas de piedra escalonadas alrededor de la cumbre, y el expediente del Estado lo dice sin rodeos: es excepcional entre los castillos de montaña que conservan su piedra. El recinto mide unos cincuenta ken de este a oeste y doscientos cincuenta de norte a sur, que son unos noventa metros por cuatrocientos cincuenta, con el Sennin-jiki norte en un extremo y el sur en el otro, asomado al valle del Maruyama; el propio expediente compara la planta con un pájaro con las alas abiertas. La historia está documentada y es fea de final: lo levantaron los Yamana hacia 1443, lo tuvieron siete generaciones de los Otagaki, pasó a Hashiba Hidenaga tras la invasión de Tajima de 1580 y en 1585 entró Akamatsu Hirohide. Hirohide luchó con el ejército del oeste en Sekigahara, le mandaron después atacar el castillo de Tottori, le culparon del incendio de la ciudad y se abrió el vientre en el Shinkyo-ji. El castillo se abandonó ese mismo año, 1600. Monumento histórico del Estado desde el 8 de septiembre de 1943, ampliado el 23 de julio de 2009. Quinientos yenes desde bachillerato, gratis hasta secundaria.

• Ritsuunkyo, el monte de enfrente 2.5 h imprescindible Ritsuunkyo, Wadayama, Asago · 15 min

  La fotografía del castillo flotando no se hace desde el castillo: se hace desde aquí, en la ladera del monte Asago, justo enfrente, y lo recomienda la propia prefectura. Hay tres miradores a distinta altura y la diferencia entre ellos es de piernas: el tercero está a cinco minutos andando, el segundo a diez y el primero, junto con la terraza de Ritsuunkyo, a unos cuarenta. Desde la terraza se fotografía también el camino de luz que apunta al castillo. No es una entrada sino una aportación al mantenimiento del entorno: 300 yenes desde bachillerato, 250 en grupos de veinte (eran 200 hasta marzo de 2020). Y tiene una segunda temporada que casi nadie cuenta: es parque natural de la prefectura y uno de los grandes sitios de cerezos del norte de Kinki, al que llaman el Yoshino de Tajima, con cerezos de montaña, somei-yoshino y ejemplares viejos de más de trescientos años.

• El lavadero de mineral de la ladera 1.5 h Sanou, Asago · 35 min

  Una instalación escalonada monte abajo donde se separaba por gravedad y flotación el mineral que venía de la mina de Akenobe, seis kilómetros al otro lado de la montaña, para sacar zinc, cobre y estaño. El ayuntamiento dice que presumía de la mayor producción de Oriente. La planta grande se levantó en 1919 y dejó de funcionar en 1987, cuando cerró Akenobe; el edificio está hoy parcialmente demolido y lo que queda son los bancales, el trazado de la inclinada que unía arriba con abajo y un espesador. Al lado está la antigua casa Mouse, construida hacia 1871-72 para el ingeniero francés que fue mano derecha de Coignet y acabó de jefe de ingenieros de la mina de Ikuno; se trasladó aquí en 1886 y hoy es museo y estudio fotográfico. El recinto exterior es gratis y no cierra ningún día por ser al aire libre; el centro de visitantes abre de 10:00 a 17:00 y cierra los miércoles, y organiza visitas guiadas de pago con reserva.

• La mina de plata de Ikuno 2 h Ikuno, Asago · 25 min

  Se dice que se abrió en el año 807, pero eso no lo sostiene ningún documento; la explotación en serio arranca en 1542. A partir de ahí la lista de dueños es un resumen de la historia económica de Japón: Oda, Toyotomi y Tokugawa como mina de control directo del poder, mina estatal desde 1868, propiedad del Ministerio de la Casa Imperial desde 1889, y venta a Mitsubishi en 1896, la primera vez que pasó a manos privadas. Cerró en 1973. Hoy se recorre cerca de un kilómetro de galería turística con las marcas de cincel de la época de Edo en la roca, escenas de la minería Meiji y el tambor del antiguo montacargas; la visita lleva unos cuarenta minutos. Mil doscientos yenes el adulto y seiscientos los escolares, gratis los que no han empezado primaria. El horario cambia cuatro veces al año: de 9:10 a 17:20 de abril a octubre, hasta las 16:50 en noviembre, de 9:40 a 16:20 de diciembre a febrero y de 9:40 a 16:50 en marzo, con la última entrada cuarenta minutos antes. Solo cierra los martes de diciembre a febrero.

• Subir de madrugada sin que te salga mal 2 h

  Arriba no se llega en coche. Desde cualquiera de los tres aparcamientos la subida a pie son 40 o 50 minutos, y en la madrugada de otoño hay que contarlos con margen. Hay cuatro caminos: el oeste desde Yamashiro-no-sato, asfaltado, unos 40 minutos y con taxi disponible desde allí; el de detrás de la estación de Takeda y el del santuario de Omeyone, también unos 40, este último con 460 escalones; y el sur, asfaltado, unos 50. El aviso que de verdad importa lo da el ayuntamiento: los fines de semana y festivos de octubre y noviembre el aparcamiento más cercano puede estar lleno hacia las dos o las tres de la madrugada, no se puede hacer cola en la carretera esperando sitio, y aparcar en caminos agrícolas o en fincas privadas está prohibido. Si llegas tarde, los otros dos aparcamientos están abajo y suman doscientas cincuenta plazas. En noviembre hay un autobús de madrugada los fines de semana y festivos que sube desde abajo.

• El camino de los carros de plata 1.5 h

  Las tres minas y el castillo no están juntos por casualidad: los une una carretera que el Estado reconoció como patrimonio japonés con el número 45, en 2017, bajo el título del camino de los carros de plata y el camino del mineral, setenta y tres kilómetros de rodada. Son dos tramos. El camino de los carros de plata se terminó en 1876 y unía el puerto de Shikama, hoy puerto de Himeji, con la mina de Ikuno: cuarenta y nueve kilómetros de calzada hecha a propósito para carros tirados por caballos, con el trazado más corto y más llano posible y capaz de aguantar el peso del mineral, lo que le ha valido que se la llame la primera vía industrial rápida de Japón. De Ikuno hacia el norte sigue el camino del mineral, veinticuatro kilómetros que cruzan la divisoria y enlazan Mikobata y Akenobe, de cobre y estaño, con Nakase, de oro. Seis municipios lo presentaron juntos.

• El museo mineral, y su precio discutido 1 h Ikuno, Asago · 25 min

  Junto a la galería hay un museo de minerales con ejemplares extraídos en Japón y una reproducción a tamaño real de una galería de la época de Edo por la que se pasa a gatas, que es lo que se llevan los niños de aquí. Sobre lo que cuesta, las dos fuentes locales no dicen lo mismo: el ayuntamiento señala cien yenes más a partir de primaria y la asociación de turismo de Ikuno dice que se entra gratis con el billete de la mina. Son cien yenes, así que tampoco es para preocuparse, pero conviene saber que puede pedírsete.

• El pueblo minero y las tapias de escoria 1.5 h Ikuno, Asago · 25 min

  El pueblo que hay debajo de la mina está protegido entero como paisaje cultural importante del Estado: el boletín oficial lo publicó el 18 de marzo de 2014, tras el dictamen del 15 de noviembre anterior. Importa la precisión de qué fue primero, porque se cuenta mal: según el consejo de educación del ayuntamiento, fue el primero de la prefectura de Hyogo, y el primero del país seleccionado siendo una ciudad minera en activo. Lo que se protege incluye lo de arriba —cortas a cielo abierto, las galerías mabu de la época de Edo, las balsas de lavado en el cauce del río Ichikawa— y lo de abajo: el santuario del dios de la montaña, el barrio de templos y las casas de los agentes y los posaderos oficiales. Y una cosa que no se ve en ningún otro sitio: la escoria de fundición se prensaba en bloques, la karami-ishi, y con ella se hicieron cimientos, tapias, canales y muros de contención del pueblo. Se camina y se mira; no hay taquilla.

• El tren de un yen 1 h Akenobe, Yabu · 40 min solo de abril a noviembre, un día al mes y más en mayo, julio y agosto

  La línea Meishin unía Akenobe con Mikobata, unos seis kilómetros, y se abrió en 1929 para llevar mineral. Desde 1952 llevó también pasajeros, y el billete costaba un yen: eso le dio el nombre con el que se le conoce en todo Japón. El servicio de viajeros terminó en 1985 y la línea se levantó en 1987. Lo que queda es un bucle de 150 metros en la explanada del tren de un yen, por el que circula el vagón Kurogane, terminado en 1949, arrastrado por una locomotora de baterías. Sigue costando un yen la plaza, pero hay que pagar la entrada al recinto: trescientos yenes desde bachillerato y un yen de secundaria para abajo, y con el billete del día se monta las veces que se quiera. Circula de abril a noviembre, un día fijo al mes, con más fechas en mayo, julio y agosto.

• La mina de estaño de Akenobe 1.5 h reserva Akenobe, Yabu · 40 min

  Aquí no se sacaba plata sino estaño, y en cantidad: el ayuntamiento de Yabu dice que fue la primera mina de estaño del país y que en los años setenta llegó a suponer el 95 % de la producción nacional. Cerró en 1987, cuando el yen fuerte hizo más barato importarlo, dejando bajo tierra buena parte del mineral. Se visitan 650 metros de galería con guía y casco, en recorridos de aproximadamente una hora: mil doscientos yenes desde bachillerato y seiscientos los escolares, guía incluida, y hay que reservar con tres días. Dentro hace frío constante todo el año, entre diez y catorce grados según el ayuntamiento y entre doce y trece según la asociación de turismo, así que en agosto se agradece y en enero se lleva ropa. De abril al primer domingo de noviembre hay además una visita de los domingos, de 10:00 a 15:00, sin reserva.

Lo que solo ocurre en fechas concretas

• El tren de un yen de abril a noviembre, un día al mes y más en mayo, julio y agosto
• El mar de nubes, y cuándo se da de finales de septiembre a principios de diciembre

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