Kansai, Japón · Montaña, Pueblo/ciudad pequeña
Pueblo-monasterio en la montaña, sede del budismo Shingon desde el año 819, con el inmenso cementerio de Okunoin entre cedros centenarios y la posibilidad de dormir en un templo (shukubo) con oración matutina y comida vegetariana budista.
Tren + bus — Línea privada Nankai Koya desde Osaka-Namba hasta Gokurakubashi (tren regular ~1h30, ¥930; exprés Koya más rápido pero más caro), después funicular (5 min, ¥500) y un corto bus hasta el pueblo. No está cubierto por el Pase JR Nacional ni por el Kansai WIDE, al ser una línea privada (Nankai).
🧭 Peregrinación🧘 Bienestar y desconexión
El mayor cementerio de Japón, más de 200.000 tumbas y monumentos entre cedros centenarios, con el mausoleo del fundador Kobo Daishi al fondo.
Alojarse en uno de los más de 50 templos con hospedaje: comida vegetariana budista (shojin ryori), posible ritual del fuego (goma) y oración matutina antes del desayuno.
Recorrido con farol entre las doscientas mil tumbas y los cedros centenarios, contado por un monje; el cementerio no cierra nunca y de noche es otra cosa.
Tras el oficio de las siete, los monjes queman tablillas de madera entre mantras ante Fudo Myo-o; quien duerme en un shukubo puede asistir sin reservar nada.
El complejo de templos fundacional de Kukai, con la vistosa pagoda vermellón de dos plantas como centro simbólico de Koyasan.
Cocina vegetariana de templo servida en bandejas lacadas, con el tofu de sésamo que es la especialidad de la montaña; sin carne, pescado, ajo ni cebolla.
Diez mil lámparas encendidas ante el mausoleo de Kukai, dos de ellas ardiendo sin interrupción desde hace más de novecientos años.
Veintitrés kilómetros a pie desde el valle hasta la puerta Daimon, jalonados por 180 hitos de piedra del siglo XIII; es Patrimonio de la Humanidad y es como se subía antes del funicular.
Se copia el sutra a pincel en la propia habitación del templo y después se puede dejar como ofrenda en Okunoin.
El 13 de agosto, unas cien mil velas encendidas por los propios visitantes iluminan los dos kilómetros del camino del cementerio.
Meditación esotérica de la escuela shingon sobre la sílaba 'A', guiada al atardecer en varios templos, de unos cuarenta minutos.
Reúne miles de piezas de los templos de la montaña, con decenas de Tesoros Nacionales que van rotando en la exposición.
Único superviviente de los siete pabellones donde rezaban las mujeres, excluidas del recinto sagrado hasta 1872; de él sale el sendero de cresta que rodea toda la montaña.
El único alojamiento de templo de la montaña con aguas termales naturales, y con un jardín firmado por el paisajista Shigemori Mirei.
Sede administrativa del budismo Shingon, con el jardín de piedra zen Banryutei, el más grande de Japón.
El 15 de junio, procesión con carrozas y niños vestidos de monje por el nacimiento del fundador de la escuela shingon.
En mayo y octubre se abre a cualquier visitante, sea budista o no, un rito en el que se arroja una flor sobre un mandala con los ojos vendados.
Al pie del monte, donde vivió la madre de Kukai porque a las mujeres no se les permitía subir; hoy está cubierto de exvotos con forma de pecho ofrecidos por mujeres.
La capilla de la leyenda del padre y el hijo que convivieron aquí sin poder reconocerse, y los dos mausoleos lacados de Ieyasu y Hidetada, de 1643.
Guarda la pagoda tahoto de 1223, el edificio más antiguo de Koyasan y Tesoro Nacional, entre rododendros centenarios.
Casa familiar donde se ve moler el sésamo y se prueba el goma-dofu recién hecho, muy distinto del que llega a la bandeja del templo.
El gran pórtico de entrada tradicional al recinto sagrado, con vistas abiertas hacia las montañas circundantes.
Rosarios juzu montados a medida, incienso de la montaña y el tofu liofilizado que, según la tradición, se inventó aquí por accidente al dejarlo a la intemperie en la nieve.
Un tren con ventanales orientados al valle y, al final, un funicular que sube una pendiente de casi treinta grados hasta la montaña sagrada.
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