Gujo Hachiman

Chubu, Japón · Pueblo/ciudad pequeña, Campo/satoyama

Un pueblo de castillo metido entre montañas que hace dos cosas que no hace nadie más. La primera: baila. Treinta y pico noches seguidas, de principios de julio a principios de septiembre, con diez piezas fijas y cuatro noches de agosto en las que no se para hasta las cuatro o las cinco de la mañana; es bien cultural popular inmaterial del Estado desde 1996 y está entre los cuarenta y un bailes que la UNESCO inscribió en 2022. La segunda: usa el agua por orden. Los depósitos de las casas tienen dos o tres pilas y cada una tiene su función, de beber a fregar, y lo que se va con el agua acaba alimentando a las carpas de la balsa de abajo antes de volver limpia al río. El manantial del pueblo fue el primero de los cien que el Ministerio de Medio Ambiente declaró aguas célebres de Japón. Arriba, en el monte, hay un castillo de madera reconstruido en 1933.

La ficha

Cómo se llega

Tren + bus — Se llega por el ferrocarril de Nagaragawa hasta la estación de Gujo-Hachiman, y conviene saber que la estación no está en el pueblo: desde allí hay que tomar el autobús local Mame, línea roja hasta la plaza del pueblo y veinte minutos a pie si se sube al castillo, o línea azul diez minutos hasta el museo. En coche son unos siete minutos desde la salida de Gujo-Hachiman hasta el castillo. El pueblo en sí se anda entero. Hay dos momentos que cambian el viaje por completo: las treinta y tantas noches de baile de julio a septiembre, y sobre todo las cuatro noches en vela del 13 al 16 de agosto, cuando esto se llena y el alojamiento desaparece con meses de antelación. Fuera de esas fechas es un pueblo tranquilo que se ve en un día.

Preguntas frecuentes sobre Gujo Hachiman

Qué hacer en Gujo Hachiman: 10 actividades

• Las pilas de agua, usadas por orden 1 h imprescindible

  Esto es lo que hay que entender de Gujo. Un mizubune es un depósito alimentado por manantial o por agua de monte, con dos o tres pilas en escalera, y cada pila tiene su función: la de arriba es para beber y para lavar la verdura, la siguiente para fregar lo sucio. Lo que se va con el agua de fregar cae a una balsa donde se lo comen las carpas y los peces, y de ahí el agua sale ya depurada y vuelve al río. Muchos están dentro de casas particulares, pero hay varios puestos para que el visitante los vea. Y hay una norma que no está escrita en ningún cartel: quien vive aguas arriba evita el detergente fuerte, porque el agua que suelta es la que va a usar el vecino de abajo.

• Treinta y tantas noches de baile 3 h imprescindible solo de principios de julio a principios de septiembre; en 2026, del 11 de julio al 5 de septiembre

  No es una noche: son más de treinta, repartidas entre principios de julio y principios de septiembre, y cambian de barrio. En 2026 fueron del 11 de julio al 5 de septiembre. El horario normal es de 20:00 a 22:30 entre semana y domingos, y hasta las 23:00 los sábados. Se bailan diez piezas fijas, siempre las mismas: kocho-kawasaki, kawasaki, sanbyaku, harukoma, neko-no-ko, sawagi, jinku, gengen-barabara, yacchiku y matsusaka. El Estado lo declaró bien cultural popular inmaterial importante el 20 de diciembre de 1996 y es uno de los cuarenta y un furyu-odori que la UNESCO inscribió en 2022. Sobre el origen conviene no repetir la versión bonita: el portal oficial de los furyu-odori cuenta que lo instituyó el señor Endo Yoshitaka en la era Kan'ei para unir a sus súbditos, pero el propio ayuntamiento dice que el origen es incierto y que hay varias teorías, con festivales de santuario y danzas de nenbutsu por medio.

• Las cuatro noches en que no se para 4 h solo 13, 14, 15 y 16 de agosto, fechas fijas

  Del 13 al 16 de agosto el baile no termina a las once: sigue hasta las cuatro de la mañana el día 13 y el 16, y hasta las cinco el 14 y el 15. Son las noches de obon y es cuando esto se convierte en otra cosa: los corredores de baile rodean la caseta de los músicos en varias capas y la calle entera gira. El 13 y el 15 el recorrido va de Hashimoto-cho a Shinmachi, el 14 al revés, y el 16 es en Honmachi. No es un espectáculo al que se asiste sentado: se baila, y las piezas son las mismas diez de todo el verano, así que conviene haberlas visto antes. El alojamiento en el pueblo desaparece con meses de antelación.

• Donde se aprende el baile fuera de temporada 1 h

  Si no se viene en verano, aquí es donde se ve el baile: un museo instalado en la antigua delegación de Hacienda, un edificio de 1920 cuya fachada se conservó entera, con cuatro salas dedicadas a la historia, el agua, los oficios y el Gujo Odori, y demostraciones en vivo del baile a lo largo del día, de un cuarto de hora cada una. Sobre cuántas hay al día las dos fuentes no acaban de coincidir: la federación de turismo de la ciudad anuncia cuatro y luego lista cinco horas de pase, a las 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00. Quinientos cuarenta yenes el adulto y 320 el niño. El horario también baila: 9:00 según la federación y 9:30 con última entrada a las 16:30 según la prefectura, cerrando a las 17:00 y alargando hasta las 18:00 durante el festival. Cierra del 24 de diciembre al 2 de enero.

• El callejón del canal, con sus carpas 0.75 h

  Un canal de riego que corre por detrás de las casas, junto al antiguo ayuntamiento convertido en centro, con carpas y peces de río nadando dentro. Tiene tres lavaderos comunales a lo largo, que no son decorado: se usan, y funcionan además como sitio donde la gente se para a hablar. En verano meten las sandías en el agua a refrescar y se pesca ayu. Se recorre en diez minutos y es la mejor manera de ver cómo el pueblo vive con el agua en vez de mirarla.

• El castillo de madera de 1933 1.5 h

  Lo que hay arriba no es un castillo original ni pretende serlo: es una réplica de madera de cuatro plantas y cinco niveles levantada en 1933 tomando como modelo el castillo de Ogaki, y la asociación de turismo del pueblo sostiene que es la reconstrucción de madera más antigua que se conserva en Japón. El sitio sí es antiguo: la prefectura de Gifu data el origen en 1559, cuando Endo Morikazu levantó un fuerte aquí, aunque la propia asociación local da 1566 para la construcción del castillo por Endo Yoshitaka, así que las fechas no cuadran del todo. En 1870 se pidió la demolición y quedaron solo las murallas. Hoy las murallas son bien histórico de la prefectura y el torreón bien cultural del municipio. Y la entrada tampoco cuadra: la prefectura publica 320 yenes el adulto y 150 el niño y la asociación 400 y 200. Abre de 9:00 a 17:00 de marzo a mayo y de septiembre a octubre, de 8:00 a 18:00 de junio a agosto y de 9:00 a 16:30 de noviembre a febrero, y cierra del 20 de diciembre al 10 de enero.

• El primero de los cien manantiales 0.5 h

  Un manantial bajo el terraplén del puente de Shimizu que el Ministerio de Medio Ambiente eligió como el primero de los cien manantiales célebres de Japón. El nombre viene de un episodio concreto: en 1471 el maestro de poesía encadenada Iio Sogi recibió aquí de To Tsuneyori, señor de Gujo, la transmisión secreta del Kokinshu, y al marcharse hacia Kioto los dos intercambiaron poemas de despedida junto a este agua. El agua se usa por tramos, como el resto del pueblo. Es una parada de cinco minutos que no tiene nada que ver con el tamaño de lo que significa.

• Las muestras de comida de plástico 1.5 h

  Las réplicas de plástico que hay en los escaparates de los restaurantes de todo Japón salen en buena parte de aquí: la federación de turismo de la ciudad dice que Gujo Hachiman es la zona que más produce del país. Y se puede hacer una. El taller principal se reabrió en 2022 como museo de arte retro y ofrece cinco experiencias, de las que la clásica es la de la tempura: tres piezas y una lechuga, 3.000 yenes el adulto y 2.800 el niño, con reserva obligatoria. Las otras salen más baratas y no la piden: un soporte de móvil con un helado derramado por 1.500, una botella de leche volcada por 2.000, un soporte de notas con una tarta por 2.000 y un soporte de sushi por 2.400. El precio del taller incluye la entrada al museo, que suelta cuesta 500. De 10:00 a 17:00, cerrado en Año Nuevo, y sin aparcamiento propio.

• El callejón de los ochenta mil cantos rodados 0.5 h

  Un callejón corto, saliendo de la calle principal de Shinmachi, empedrado con cantos rodados recogidos en los ríos Nagara y Yoshida. La cifra que dan es ochenta mil, y no es casual: el pueblo se llama Hachiman y hachi es ocho. El dibujo del empedrado imita la corriente y los remolinos del río, y a los lados hay sauces, canales de agua y casas de madera. En verano los críos se meten en el agua. Son cinco minutos andando, pero es el sitio donde mejor se ve la idea de todo el pueblo: el agua no está escondida, está en medio de la calle.

• El puente de doce metros, y por qué no hay que saltar 0.5 h

  El río Yoshida es el mayor afluente del Nagara y cruza el pueblo por el medio; en el puente de Miyagase el agua está tan limpia que se cuentan las piedras del fondo. Y en el puente nuevo, el Shin-bashi, los críos del pueblo saltan al río en verano como rito de paso. Son doce metros, la altura de un quinto piso. Conviene decirlo claro porque la foto circula mucho: la asociación de turismo del pueblo pide expresamente que los visitantes no lo hagan. Los de aquí saltan con reglas que no se ven en la foto, no saltan con el río crecido, se aclimatan al agua antes y comprueban que no haya nadie debajo. Mirar sí.

Lo que solo ocurre en fechas concretas

• Treinta y tantas noches de baile de principios de julio a principios de septiembre; en 2026, del 11 de julio al 5 de septiembre
• Las cuatro noches en que no se para 13, 14, 15 y 16 de agosto, fechas fijas

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