Shikoku, Japón · Isla remota, Mar/Playa, Montaña
La segunda isla del mar interior de Seto, con olivares, almacenes de salsa de soja de cuatro siglos, una garganta volcánica que se incendia en noviembre y kabuki representado por agricultores. Da para bastante más que una excursión desde Takamatsu.
Ferry — Ferry desde Takamatsu a Tonosho (1 h, 700 ¥, unas 15 salidas diarias; el barco rápido tarda 30 min pero desde mayo de 2026 solo hace 8 salidas por el precio del combustible), desde el puerto de Shin-Okayama a Tonosho (70 min, 1.200 ¥, cada 1-2 h; se llega desde Kurashiki en tren a Okayama y autobús al puerto), desde Himeji a Fukuda (100 min, 1.900 ¥) o desde Kobe a Sakate (unas 3 h, 1.990 ¥). Dentro de la isla los autobuses Olive Bus cuestan como máximo 500 ¥ (pase de un día, 1.600 ¥) pero son poco frecuentes hacia el interior: el coche de alquiler es muy recomendable.
Barra de arena de unos 180 m que une tres islotes con la costa de Tonosho solo durante unas horas en torno a la bajamar, dos veces al día: consulta la tabla de mareas del día antes de ir. Gratis, a unos 2 km del puerto de Tonosho (30 minutos andando). Desde el mirador del cerro Yakusoku no Oka se ve entera.
Una de las tres gargantas más bonitas de Japón, con agujas de roca volcánica sobre el mar interior. El teleférico cruza el valle en 5 minutos (1.300 ¥ ida, 2.340 ¥ ida y vuelta; 8:30-17:00, desde las 8:00 del 21 de octubre al 30 de noviembre). El color otoñal culmina en la segunda mitad de noviembre y hay colas. Autobús cada unas dos horas desde los puertos de Kusakabe e Ikeda (500 ¥, 30 min).
Entre los puertos de Kusakabe y Sakate sigue en pie un barrio de almacenes de salsa de soja con 400 años de oficio. En Yamaroku Shoyu enseñan gratis y sin reserva los enormes toneles de cedro (kioke) centenarios donde fermenta; piden no comer natto antes de entrar. Su casa de té sirve mochi a la brasa con soja y postres con moromi.
Cada segundo domingo de octubre los vecinos representan kabuki en el escenario de paja del santuario Kasuga, junto a las terrazas; el público se sienta en la ladera con bento y lanza ohineri (monedas envueltas en papel). Desde las 17:00; en 2026, el 11 de octubre. En marzo de 2026 el kabuki rural de Shodoshima fue declarado Bien Cultural Inmaterial Importante. Suele haber lanzadera gratuita desde Ikeda.
El tenobe sômen de Shodoshima se estira a mano y se seca al sol. En la fábrica Nakabu-an separas tú mismo las hebras con palillos (hashiwake) y visitas el obrador: 1.200 ¥ (niños 900 ¥), unos 45 minutos; después se pueden comer en su comedor (10:00-13:30). Reserva hasta el día antes; cierra de martes a jueves salvo festivos.
Del 11 al 21 de octubre los santuarios Hachiman de la isla sacan sus taiko-dai, carrozas-tambor de una a dos toneladas llevadas a hombros por un centenar de vecinos, con niños tocando el tambor dentro. El día grande es el 16 en el Kameyama Hachiman de Ikeda, donde el público las ve desde gradas de piedra (sajiki) en la ladera; el 14 toca en el santuario de Tonosho.
La isla cocina con lo que produce: hishio-don (bol de arroz con producto local sazonado con moromi de soja, en una red de siete restaurantes del municipio), sômen frío, hamachi y ternera criados con orujo de oliva, y tsukudani. La mayoría de comedores cierran a media tarde; de noche la oferta se reduce a los hoteles y a un puñado de izakaya en Tonosho.
El otro escenario de kabuki campesino de la isla, en el santuario Hitoyama Rikyu Hachiman, con más de 300 años de tradición: función anual el 3 de mayo, en plena Golden Week, con el público comiendo sobre esteras en el recinto. Está en el interior de Tonosho, a unos 15 minutos en coche del puerto.
El santuario interior del templo 72 se alcanza trepando por dos tramos de roca con cadenas y pasando por una estrecha abertura en la cueva, la «pasarela de la felicidad», hasta el pabellón encajado en el acantilado, con vistas al mar interior. Solo se sube de 8:00 a 14:00. Zapatillas y ropa cómoda; no apto con vértigo ni lluvia. A 20 minutos en coche de Tonosho.
En el lugar donde en 1908 prosperó el primer olivar de Japón, ladera con molino griego sobre el mar, pequeño museo del olivo y tiendas de aceite y cosmética. Entrada libre, 8:30-17:00. En la tienda prestan gratis escobas para la foto «volando» al estilo de Nicky, la aprendiz de bruja, cuya versión en imagen real se rodó aquí.
Decorado del remake de 1987 de «Nijushi no Hitomi», la novela de Sakae Tsuboi sobre una maestra y sus alumnos antes y durante la guerra: escuela, casas, canal y un cine que proyecta la película de 1954. Cerca está la escuela real de Misaki (1902-1971). Entrada combinada entre 950 y 1.160 ¥ según temporada; 9:00-17:00 todos los días. Está en la punta de la península de Tanoura; pocos autobuses.
Más de 700 terrazas de arroz escalonadas en el valle de Nakayama, regadas por un manantial junto al santuario Kasuga, cuyo escenario de kabuki con tejado de paja preside el pueblo. Agua en los bancales en mayo-junio, verde en verano y dorado antes de la siega de otoño. Son campos de trabajo privados: no se pisan los márgenes. En el interior de Shodoshima, a unos 20 minutos en coche de Tonosho.
Olive Beach, 700 m de arena blanca y agua tranquila bajo el Olive Park, abre al baño vigilado del 5 de julio al 30 de agosto (2026), con chiringuitos y aparcamiento gratis; Kashima, a 5 minutos de Tonosho y junto a Angel Road, del 18 de julio al 30 de agosto. Fuera de esas fechas no hay socorristas. Medusas a finales de agosto.
Baños termales dentro del Olive Park con agua de 1.600 m de profundidad y vistas a la bahía de Uchiumi. 1.000 ¥ (toalla 200 ¥). Desde el 17 de julio de 2026 abre de 15:00 a 20:00 (última entrada 19:30) por las restricciones de fuelóleo, sin fecha de fin; cierra miércoles y el baño también los jueves, salvo festivos.
Diez kilómetros de carretera de montaña entre Kankakei y el interior, con miradores sobre el mar interior y las islas de Kagawa; el altiplano de Utsukushi no Hara es el mejor. Solo en coche o taxi: no hay autobús. El parque de monos de Choshikei, en esta ruta, cerró indefinidamente por falta de personal (septiembre de 2026).
Durante la cosecha, entre mediados de octubre y mediados de noviembre, el olivar Inoue Seikoen (a 10 minutos a pie del puerto de Ikeda) deja recoger aceitunas y prensarlas en el momento: te llevas 50-100 g de aceite sin filtrar del mismo día. En 2025 costó 16.500 ¥ por grupo de hasta cuatro personas; reserva obligatoria y fechas que cambian cada año.
Un peñasco apoyado sobre otro en lo alto de un cerro de cantera, junto a un pequeño santuario, con vistas sobre el mar interior. Gratis; 10 minutos en coche desde el puerto de Tonosho y 20 a pie desde el pequeño aparcamiento por un camino estrecho y resbaladizo. Es terreno privado y el mantenimiento es mínimo: no pases las vallas.
Salidas guiadas en kayak entre calas, islotes y acantilados del mar interior, casi siempre en aguas tranquilas. DREAMISLAND, con base en Nakayama, lleva un solo grupo (máximo 5 personas) por salida de medio día, de abril a noviembre; la primavera y el principio del verano traen el mar más calmado. Reserva previa; con tifón o viento fuerte se cancela.
Antiguo almacén de soja convertido en museo con las cubas, herramientas y el proceso explicado (también en inglés). 500 ¥, 9:00-16:00 (16:30 en vacaciones de verano y temporada de otoño), cierres irregulares. En la tienda de enfrente, helado de salsa de soja.
Shodoshima es sede de la Trienal de Setouchi (la última edición, en 2025; la próxima, en 2028) y conserva obras al aire libre visibles todo el año sin entrada: la corona de olivo dorada «Gift of the Sun» de Choi Jeong-hwa en el puerto de Tonosho, «Star Anger» de Kenji Yanobe en el puerto de Sakate y las esculturas de Hisakazu Shimizu entre los olivos de Hishio no Sato. Las obras de interior suelen abrir solo durante el festival.
Fábrica de sake instalada en un viejo almacén de soja de Umaki, con degustación gratuita de 3 a 5 sakes y un café donde sirven sopa de sake kasu con verduras de la isla y dulces con lías de sake. Junto a la ruta de Hishio no Sato; confirma horario por teléfono (0879-61-2077).
Dos senderos unen las estaciones del teleférico sin pagarlo: el occidental, de unos 2 km, sube en una hora (30-45 minutos de bajada) entre rocas con nombre propio; el oriental es algo más largo, unos 3 km. Lo habitual es subir en teleférico y bajar andando. Calzado firme: hay tramos de piedra resbaladiza.
El tsukudani (algas, alubias o pescado cocidos en soja y azúcar) nació aquí de la soja sobrante. Ittokuan tiene tienda con degustación (9:00-17:00, cierra los miércoles); Kyohotei tiene un pequeño museo y café, y charlas-visita de 800 ¥ con reserva (cierra fines de semana y festivos).
Shodoshima tiene su propio circuito de 88 templos, unos 150 km que a pie llevan cerca de dos semanas, con muchos templos de montaña y en cuevas. Un día basta para probarlo: se puede hacer un tramo a pie siguiendo las señales de henro o elegir unos pocos templos, como la cueva de Nishi no Taki con vistas al mar. Libro de sellos a la venta en los propios templos.
La costa oeste, entre Tonosho y Angel Road, mira hacia las islas de Teshima y Naoshima y es la mejor para ver caer el sol sobre el mar interior. Si la marea acompaña, se combina con Angel Road; si no, el paseo marítimo del puerto o el mirador de Yakusoku no Oka.
A partir de 1620, varios señores feudales sacaron de la costa norte bloques de granito para reconstruir el castillo de Osaka; cientos se quedaron atrás, con las marcas de cuña y los emblemas de cada clan. El museo del área de descanso (michi no eki) de Konomi es gratuito (9:00-17:00, cierra del 29 de diciembre al 3 de enero), y hay más piedras en la antigua cantera de Iwagatani.
El canal de 2,5 km que separa Shodoshima de la isla de Maejima mide 9,93 m en su punto más angosto, récord Guinness desde 1996. Se cruza por un puente en pleno centro de Tonosho y el ayuntamiento, a su lado, expide un certificado de «travesía». Curiosidad de diez minutos de camino a otra cosa.
Estatua blanca de 50 m (1993) con un templo en su interior que guarda una reliquia de Buda donada desde Sri Lanka, cientos de pequeñas Kannon doradas y un mirador en lo alto. 500 ¥, 8:00-17:00 todos los días. Diez minutos cuesta arriba desde la parada de autobús Daikannon-mae, en la línea norte hacia Fukuda.
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