Takamatsu

Shikoku, Japón · Ciudad

La ciudad-puerta de Shikoku: el jardín de Ritsurin, que muchos japoneses consideran el mejor del país y que la guía Michelin premió con tres estrellas, una meseta de lava donde se decidió una guerra en 1185, un muelle desde el que salen barcos a las islas de arte del mar interior, y unos ochocientos locales de udon en la prefectura más pequeña de Japón.

La ficha

Cómo se llega

Tren — Es la puerta de entrada natural a Shikoku desde Honshu. Desde Okayama, el rápido Marine Liner cruza el puente del Gran Seto y tarda 54 minutos por 1.660 yenes en asiento libre; sale cada media hora aproximadamente y es un tren de cercanías de dos pisos, no un express de reserva obligatoria (el piso alto y la clase verde sí se reservan y se pagan aparte). Desde Osaka o Kioto se hace shinkansen hasta Okayama y trasbordo: unas 3h30 desde Kioto. Dentro de Shikoku hay limited express directos: el Ishizuchi a Matsuyama (2h30), el Uzushio a Tokushima (1h05) y el Shimanto/Nanpu vía Utazu hacia Kochi (2h10). La estación de JR Takamatsu es una terminal en cul-de-sac junto al puerto; a 300 metros está Takamatsu-Chikko, terminal de la línea privada Kotoden, que es la que de verdad usa el viajero dentro de la ciudad: la línea Kotohira para en Ritsurin-koen (6 minutos, 200 yenes) y la línea Shido llega a Kotoden Yashima (unos 17 minutos, 360 yenes) y a Yakuri (390). El centro es llano y se anda bien; a las islas se sale del puerto, pegado a la estación. El coche no hace falta salvo para Shionoe o para hacer la ruta del udon por el campo de Kagawa. El aeropuerto de Takamatsu está a unos 40 minutos en autobús (1.000 yenes), con vuelos a Tokio, Okinawa y algunas rutas internacionales.

Preguntas frecuentes sobre Takamatsu

Qué hacer en Takamatsu: 28 actividades

• Entender el udon sanuki 1 h imprescindible

  Kagawa es la prefectura más pequeña de Japón y la que más densidad de udon tiene del país con diferencia: 5,08 locales de soba y udon por cada 10.000 habitantes según el censo económico de 2021, frente a los 4,33 de la segunda. Aquí el udon es desayuno y comida, no cena. Lo básico son tres formas: kake, con caldo caliente de sardina seca; bukkake, con muy poco caldo concentrado echado por encima; y kamatama, el fideo recién sacado de la olla sin enfriar, mezclado en el bol con huevo crudo y salsa, que se inventó en Yamagoe Udon, en Ayagawa. En el centro de Takamatsu hay dos clásicos: Ueharaya Honten, junto a la puerta norte de Ritsurin, autoservicio puro de 9:30 a 14:30 y cerrado los domingos, donde uno se sirve el bol, se echa el caldo y coge la tempura de la bandeja; y Chikusei, en Kameoka-cho, de 11:00 a 14:30 y cerrado los lunes, donde el chikuwa y el huevo mollet rebozados se fríen delante de ti al pedirlos. Lo que hay que saber: casi todas las casas buenas cierran cuando se les acaba la masa del día, muchas veces antes de las 14:00 y algunas a las 12:30. Comer udon a las tres de la tarde en Kagawa suele significar comer udon malo.

• Jardín de Ritsurin 2.5 h imprescindible

  Seis estanques, trece colinas artificiales y alrededor de mil pinos podados a mano uno por uno, con el monte Shiun haciendo de telón de fondo prestado. Lo empezaron los señores feudales de Sanuki y lo terminaron los Matsudaira hacia 1745, después de un siglo largo de obras; el Estado lo tiene declarado Lugar de Belleza Escénica Especial y es el mayor de esa categoría en Japón, y la guía verde Michelin le dio tres estrellas. Cuesta 500 yenes (170 los escolares) y abre todos los días del año de sol a sol: sobre las 7:00-17:00 en enero y hasta las 19:00 en verano. Está a 6 minutos de tren de Kotoden Chikko (parada Ritsurin-koen) o a 3 minutos a pie de la estación de JR Ritsurin-koen-Kitaguchi.

• La meseta de Yashima y su mirador 3 h imprescindible

  Una meseta de lava de cima plana a 292 metros sobre el mar, que fue isla hasta que se rellenó el canal en el siglo XVII y hoy es una península pegada a la ciudad. Desde el mirador de Shishi-no-Reigan, en el borde norte, se ve el mar interior entero con las islas escalonadas y, con buen tiempo, hasta el puente del Gran Seto; es el sitio donde se tiran los kawarake, discos de arcilla que se lanzan al vacío para la buena suerte. Se sube en la lanzadera de autobús de Kotoden desde JR Yashima y Kotoden Yashima, por la carretera panorámica Yashima Driveway, que es gratuita desde 2018 (el aparcamiento de arriba cuesta 300 yenes al día), o andando por el sendero desde el llano, algo más de una hora de cuesta continua. Dos avisos: el teleférico que subía aquí cerró en 2005 y no existe, y el acuario de Yashima está cerrado por reforma desde abril de 2025.

• Shikoku Mura, el museo de casas trasladadas 2.5 h

  Al pie de Yashima, una ladera de cinco hectáreas por la que se han ido remontando una treintena de edificios reales traídos de las cuatro prefecturas de Shikoku y vueltos a levantar viga a viga: casas de campesinos, un almacén de azúcar de caña con su prensa circular de piedra, casas de fareros de las islas, un escenario de kabuki rural y un puente de enredaderas como los del valle de Iya (este con cable de acero por dentro). Dentro hay además una galería de arte de Tadao Ando, incluida en la entrada, con una lámina de agua escalonada. Cuesta 1.600 yenes los adultos, 1.000 universitarios y 600 de secundaria y bachillerato, gratis primaria; abre de 9:30 a 17:00 con última entrada a las 16:30 y cierra los martes. Ojo: es todo cuesta y escalones de piedra irregular, así que hay que ir con calzado decente, y se tarda dos horas largas.

• Castillo de Takamatsu y parque Tamamo 1.5 h

  Uno de los tres grandes «castillos de agua» de Japón, junto con Imabari y Nakatsu: el foso no se llena de agua dulce sino de agua de mar, que entra y sale con la marea por una compuerta, y en él nadan doradas. La torre principal se desmontó en 1884 y no se ha reconstruido, pero queda la base de piedra restaurada, dos torreones originales declarados Bien Cultural Importante —el Ushitora y el Tsukimi, que vigilaba la llegada de los barcos— y el pabellón Hiunkaku de 1917. Cuesta 300 yenes, gratis para menores de 18 años, y está literalmente al lado de la estación de JR Takamatsu y de Kotoden Chikko; los horarios cambian mes a mes porque abre de sol a sol, entre las 5:30 de la mañana en verano y las 17:00 de cierre en invierno.

• Cenar honetsuki-dori y pescado del mar interior 2 h

  Como el udon no se cena, la cena en Kagawa es otra cosa: honetsuki-dori, un muslo de pollo entero con hueso asado al horno con mucho ajo y pimienta, que se come con las manos y se pide en dos versiones, oyadori (gallina vieja, duro y muy sabroso) o hinadori (pollo joven, tierno). Nació en Marugame en los años cincuenta y hoy está por todo Takamatsu, en las bocacalles de las galerías comerciales. La otra mitad de la carta es el mar interior: hamachi de Kagawa, dorada, anago y sawara, que aquí se come crudo en primavera, cosa rara en el resto de Japón. La zona de bares es Kawaramachi y Furubaba-cho; se cena pronto y muchos locales cierran la cocina antes de las 22:00.

• El campo de batalla de Yashima (1185) 2 h

  En marzo de 1185 los Taira se hicieron fuertes aquí con el emperador niño y Minamoto no Yoshitsune los sorprendió por tierra después de cruzar el estrecho en plena tempestad; un mes después estaban aniquilados en Dan-no-ura. El episodio que todo japonés conoce es el de Nasu no Yoichi, el arquero que derribó de un flechazo un abanico puesto en el mástil de un barco, y el llano bajo la meseta está sembrado de sitios marcados: el estanque Chi-no-ike, donde se lavaron las espadas, el Funakakushi donde se escondieron las naves, la tumba del anciano Sasanami. Se recorre a pie o en bici por el barrio de Yashima Higashi, es gratis y los carteles están casi todos solo en japonés: la parte alta del relato se entiende mejor en el pabellón del tesoro de Yashima-ji.

• Kamaage udon al pie de Yashima 1 h

  Las dos casas de udon más conocidas de la zona están pegadas a Shikoku Mura, así que la combinación es obligada. Waraya, abierta en 1975 en un caserón con tejado de paja y una noria de agua, sirve kamaage —el fideo caliente sin escurrir, que se moja en un cuenco de salsa con jengibre y cebolleta— y la versión tarai, en un barreño de madera para compartir entre tres o cuatro. Enfrente, Udon Honjin Yamadaya ocupa una casa de comerciante de doscientos años con jardín, tiene carta en inglés y horario largo, y es de las poquísimas que siguen sirviendo a media tarde. Ninguna de las dos es barata para lo que es el udon en Kagawa —un bol se va a 700-900 yenes en vez de los 300 de un autoservicio de barrio—, pero son las que se pueden visitar sin prisa.

• La galería comercial más larga de Japón 2 h

  El conjunto de galerías cubiertas del centro suma unos 2,7 kilómetros y es el más largo del país: ocho calles enlazadas, de las que la principal es Marugamemachi, con una rotonda acristalada bajo cúpula. Es un caso muy citado de regeneración urbana —los comerciantes reunieron el suelo y lo reconstruyeron entre 1990 y 2012 en vez de dejar que se vaciara—, y explica que el centro de Takamatsu siga vivo cuando en otras ciudades japonesas del mismo tamaño está tapiado. Aquí están los grandes almacenes, las tiendas de artesanía de Kagawa y varias casas de udon; casi todo cierra sobre las 19:00-20:00, pero los bares de las bocacalles siguen.

• Megijima y la cueva de los demonios 4 h

  Veinte minutos de ferry desde el puerto de Takamatsu (370 yenes el trayecto, seis salidas al día desde las 8:00 hasta las 18:10) hasta una isla de unos ciento y pico habitantes que se hace pasar por la Onigashima del cuento de Momotaro. La excusa es una cueva artificial de cuatrocientos metros excavada en la ladera del monte Washigamine, que se descubrió en 1914 y se decoró en los cincuenta con demonios de escayola: cuesta 600 yenes (300 los escolares) y abre de 8:30 a 17:00. Arriba hay un mirador de 188 metros con el mar interior en todas direcciones. Lo que de verdad sorprende es el pueblo del puerto: está entero rodeado de oote, muros de piedra de dos y tres metros levantados a mano para frenar el viento de invierno y las olas. Hay un microbús que sube a la cueva y bicis de alquiler en el edificio del puerto.

• Museo-jardín de Isamu Noguchi 2 h reserva

  El escultor Isamu Noguchi montó su taller en Mure, en el este de Takamatsu, para trabajar el granito de Aji con los canteros de la zona, y a su muerte en 1988 se dejó tal cual: el almacén circular con más de un centenar de piezas, muchas sin terminar, la casa de samurái que trasladó hasta aquí y la colina escultórica de detrás. No es un museo al que se entre y ya: se visita solo martes, jueves y sábado, en pases guiados de una hora a las 10:00, 13:00 y 15:00 (en julio y agosto a las 10:00 y 11:30), hay que reservar y pagar por internet al menos 24 horas antes, y la entrada cuesta 3.300 yenes, gratis hasta bachillerato. Está a 20 minutos a pie de la estación de Kotoden Yakuri.

• Ogijima, la isla en cuesta 5 h

  Cuarenta minutos de ferry desde Takamatsu (510 yenes) hasta un pueblo de menos de doscientas personas construido en una ladera tan empinada que no hay calles, solo escaleras y callejones de un metro de ancho entre casas de madera. Al bajar del barco recibe Ogijima's Soul, la cubierta blanca de Jaume Plensa hecha con letras de ocho alfabetos, que es la obra permanente más fotografiada del archipiélago. Arriba del todo, a media hora andando, está el faro de 1895 construido en granito de Aji sin pintar, un caso raro en Japón. Hay unas cuantas obras de arte permanentes repartidas por el pueblo y gatos por todas partes; las casas de comer son tres o cuatro y cierran pronto, así que hay que cuadrar el barco de vuelta antes de sentarse. Se puede encadenar con Megijima en el mismo día porque el ferry para en las dos.

• Ritsurin iluminado en otoño 1.5 h solo 20-29 nov

  Diez noches al final de noviembre el jardín vuelve a abrir después del cierre y se ilumina: la edición 26 va del 20 al 29 de noviembre de 2026. El arce del jardín de Ritsurin colorea tarde, a finales de noviembre, bastante después que en Kioto, así que es una segunda oportunidad para quien llegue a Japón en esas fechas. La entrada nocturna se paga aparte de la diurna y el detalle del horario y el precio se publica a finales de octubre; hay también una iluminación de primavera durante la floración del cerezo, más corta.

• Sanuki Takamatsu Matsuri y sus fuegos 3 h solo 12-14 ago

  La fiesta grande de la ciudad son siempre los días 12, 13 y 14 de agosto, con danza colectiva por las galerías comerciales y el centro. La noche fuerte es la del 13: unos 6.000 disparos de fuegos artificiales entre las 20:15 y las 20:45 sobre la explanada de Sunport, lanzados desde el borde del mar, de modo que se ven reflejados en el agua desde toda la bahía. Se puede mirar gratis desde el paseo del puerto y los alrededores, a cuatro minutos a pie de la estación, y hay unas 2.700 localidades de pago entre 5.000 y 12.000 yenes. Coincide con Obon, así que los hoteles se agotan y los trenes van llenos.

• Té en el pabellón Kikugetsutei 0.75 h

  El pabellón de té que los señores de Sanuki usaban para recibir, montado sobre el borde del estanque Nanko: se entra descalzo, se sirve matcha con un dulce y se bebe sentado en el tatami con el jardín encuadrado por las jambas como si fuera un cuadro. Su nombre significa «pabellón de recoger la luna» y está pensado para verla reflejada en el agua. Se paga aparte de la entrada del jardín, en el propio pabellón: 800 yenes con matcha (500 los niños) o 600 con té sencha, y abre de 9:00 a 16:30 con última entrada a las 16:00. Hay un segundo pabellón, el Higurashi-tei, con tejado de paja, que solo abre fines de semana y festivos.

• Trienal de Setouchi y el arte del mar interior 8 h

  La Setouchi Triennale se celebra cada tres años en una docena de islas del mar interior y en el propio puerto de Takamatsu, que funciona como puerto base: la edición de 2025 fue la sexta y la siguiente es en 2028, repartida otra vez en tres temporadas (primavera, verano y otoño). En los años sin trienal —2026 y 2027— no hay nada cerrado: buena parte de las obras de Megijima y Ogijima son permanentes y se visitan todo el año, aunque muchas instalaciones en casas abren solo fines de semana y con horario corto. Durante la trienal, en cambio, los ferris se llenan de verdad: hay colas de hora y media para embarcar y merece la pena madrugar y sacar el pase de obras.

• Yashima-ji, templo 84 de los 88 1 h

  El templo 84 del circuito de los 88 de Shikoku, en la cima de la meseta y rodeado de pinos, fundado según la tradición por el monje chino Ganjin en 754 y trasladado aquí por Kukai. El recinto es gratuito; el pabellón del tesoro, que guarda armaduras y objetos de la batalla del Genpei, cuesta 500 yenes. A un lado está el santuario de Tasaburo, el tanuki que la leyenda local hace jefe de todos los tanuki de Shikoku y que sale en la película Pompoko de Ghibli. Aquí se ven henro de verdad, peregrinos con sombrero cónico y bastón, muchos haciendo el recorrido por tramos en varios años: lo normal es que canten el sutra del corazón delante del pabellón principal y del de Daishi y luego pidan el sello en el nokyosho, que cierra a las 17:00 en punto.

• Barca de remo por el estanque Nanko 0.5 h

  Media hora en una barca de madera tradicional por el estanque principal, con un barquero que va contando qué se ve desde cada ángulo: es la manera de entender por qué el jardín se diseñó para mirarse desde el agua y no desde los caminos. Cuesta 850 yenes los adultos y 420 los niños, caben seis personas y se saca el turno en el propio embarcadero. En temporada alta y los fines de semana se agotan los pases de media mañana: conviene apuntarse nada más entrar.

• Barca por el foso de agua salada 0.5 h solo 1 mar - 30 nov

  El paseo llamado jofune-taiken: una barca de madera con barquero da la vuelta al foso interior del castillo en unos treinta minutos, bordeando el muro de piedra desde abajo, que es el único ángulo desde el que se entiende su tamaño. Como el agua es de mar, las doradas del foso se acercan al bote y se les da de comer a bordo, cosa que funciona muy bien con niños; el billete incluye la comida para los peces y el préstamo de un sombrero de época. Cuesta 500 yenes los adultos y 300 los niños desde 5 años, aparte de la entrada al parque, y solo navega del 1 de marzo al 30 de noviembre, cada media hora de 10:00 a 15:30 salvo entre las 12:00 y las 13:00.

• Kitahama Alley, los almacenes del puerto 2 h

  Una hilera de almacenes portuarios de chapa y madera de los años veinte que iban a derribarse y que desde finales de los noventa se rehabilitaron en bloque dejando el óxido y las vigas a la vista: hoy hay cafeterías con terraza sobre el agua, galerías, tiendas de vintage y un par de bares con vistas al puerto. Es el mejor sitio de Takamatsu para el atardecer, porque mira al noroeste sobre la bahía. Está a unos 10 minutos a pie de la estación de Kotoden Katahara-machi o 15 desde JR Takamatsu; los horarios son de cada local, pero las tiendas cierran sobre las 19:00 y los bares aguantan hasta tarde.

• La sede este del gobierno de Kagawa, de Kenzo Tange 1 h

  Un edificio de oficinas públicas de 1958 que está en todos los manuales de arquitectura moderna japonesa: Kenzo Tange tradujo la carpintería de madera tradicional a hormigón visto, con los cantos de los forjados asomando como vigas, y dejó la planta baja abierta al público como una plaza cubierta con el mural «Wakei Seijaku» de Genichiro Inokuma y un jardín al sur. Fue encargo del gobernador Masanori Kaneko, que usó la arquitectura como política cultural en la Kagawa de posguerra; en febrero de 2022, después de un refuerzo antisísmico de años, se declaró Bien Cultural Importante de Japón, el edificio de posguerra más joven en conseguirlo en su momento. Los soportales, el vestíbulo de la planta baja y el jardín se visitan gratis de lunes a viernes de 8:30 a 17:15, a 10 minutos a pie de la estación.

• Los viveros de bonsái de Kinashi y Kokubunji 2.5 h

  Del pino en bonsái que se vende en Japón, alrededor del 80% sale de dos barrios del oeste de Takamatsu, Kinashi y Kokubunji, donde se cultiva desde hace más de dos siglos aprovechando un suelo arcilloso concreto. No es un jardín de exposición: son campos de labor con miles de pinos negros y pentafilos alineados en bandejas al aire libre, y viveros familiares que se pueden visitar. El punto de partida cómodo es Takamatsu Bonsai-no-Sato, un centro con venta, exposición y talleres, y desde ahí se recorren los viveros a pie o en bici. Kinashi está a unos 15 minutos en la línea JR Yosan desde Takamatsu; conviene avisar antes si se quiere entrar en un vivero concreto, porque son negocios, no museos.

• Ruta del udon por el campo en taxi o en bus 4 h reserva

  Las casas legendarias de udon no están en Takamatsu: están en cobertizos junto a arrozales en Ayagawa, Sakaide o Manno, sin rótulo, sin transporte público y con horario de dos o tres horas. Para llegar hay dos soluciones montadas para el visitante: el «udon taxi», taxistas acreditados por la prefectura que llevan un cartel de udon en el techo y hacen circuitos de dos o tres casas (por taxímetro, con paquetes cerrados de unas 3 horas), y el autobús de la ruta del udon que opera en fines de semana y temporada alta. Ambos hay que reservarlos con antelación, y merecen la pena sobre todo si se quiere ver Yamagoe Udon en Ayagawa, donde se inventó el kamatama y se come en bancos bajo un cobertizo del jardín, o Nakamura Udon. Salen todos por la mañana porque a la una y media la ruta se ha acabado.

• Shionoe Onsen, el balneario del interior 4 h

  El único onsen del municipio está a unos 45 minutos en autobús hacia el sur, en un valle de montaña junto al río Kotonami, ya casi en la frontera con Tokushima: un puñado de alojamientos en una garganta estrecha, con un manantial que la tradición atribuye al monje Gyoki en el siglo VIII. El baño municipal Gyoki-no-yu cerró y ahora los baños de día los dan dos hoteles: el Shin-Kabakawa Kanko Hotel (600 yenes, de 10:30 a 21:00, sin día de cierre) y el Livmax Resort Sanuki Shionoe (700 yenes, de 6:00 a 11:00 y de 15:00 a 22:00). Es un sitio sin ninguna pretensión, de clientela local, y su momento es el otoño, cuando colorea el desfiladero, y principios de junio, cuando salen luciérnagas en el río. Los autobuses de la línea Shionoe de Kotoden salen de la estación de Takamatsu, cuestan 1.000 yenes y hay casi veinte al día, con el último de vuelta sobre las 20:45; varias salidas no circulan fines de semana.

• Sunport, el faro de cristal y la torre 1.5 h

  La explanada ganada al mar que hay entre la estación y el puerto es el paseo de la ciudad al atardecer. En la punta del espigón está el Seto Shirube, un faro de unos catorce metros hecho de bloques de vidrio que se enciende entero en rojo al anochecer: se anuncia como el primer faro de cristal del mundo y se llega andando por el rompeolas. Al lado, la Symbol Tower —el edificio más alto de Shikoku— tiene un mirador gratuito en la planta 29 con vista al mar interior y a Yashima. Todo es gratis y está a cuatro minutos a pie de la estación: es el plan natural para las horas muertas entre el último ferry y la cena.

• Yakuri-ji y su funicular, templo 85 2 h

  El templo 85 del circuito, encajado bajo las cinco agujas de roca del monte Gokenzan, a 366 metros. Los peregrinos suben andando por un camino de piedra muy empinado; el resto puede coger el funicular de Yakuri, que funciona desde 1964, salva 684 metros de vía y 167 de desnivel en unos cuatro minutos y sale cada cuarto de hora desde las 7:30: 1.000 yenes ida y vuelta los adultos y 500 los escolares (600 solo subida). Aquí no se pide salud ni aprobados: el Kanjizaiten del recinto es deidad de la prosperidad en los negocios, y las placas votivas son de empresas. Desde el mirador de detrás del templo se ve la meseta de Yashima entera de perfil, que es el mejor ángulo que hay de ella. Estación de Kotoden Yakuri, 390 yenes desde Chikko, y luego unos 15 minutos a pie hasta el funicular.

• Yashimaru, el anillo de madera de la cima 1 h

  Edificio abierto en 2022 en lo alto de Yashima: un corredor curvo de unos doscientos metros con el techo ondulado y de madera que se retuerce siguiendo el borde de la meseta, obra del arquitecto Takashi Suo. Se entra gratis, hay una sala de exposiciones, una cafetería y un balcón con mirador; el interés está en recorrerlo, porque el paisaje va apareciendo a trozos entre las vigas. Abre normalmente de 9:00 a 17:00, con nocturno los viernes y sábados hasta las 21:00, y cierra los martes; conviene confirmar el calendario, que cambia por temporada.

• Baño en la playa de Megijima 3 h

  Justo al lado del puerto de Megijima, a cinco minutos a pie, hay una playa de unos 600 metros de arena con un pinar detrás: es la playa más cómoda a la que se llega desde Takamatsu sin coche, veinte minutos de barco. El agua del mar interior es tranquila y poco profunda, sin olas. La temporada de baño va de principios de julio a finales de agosto, con cuatro o cinco chiringuitos abiertos y duchas de 100 yenes, pero no hay vestuarios y el puesto de socorrista solo funciona fines de semana, festivos y Obon, de 9:30 a 16:00. Fuera de esas semanas la isla se queda prácticamente vacía; conviene llevar comida, porque el pueblo tiene muy poco abierto.

Lo que solo ocurre en fechas concretas

• Barca por el foso de agua salada 1 mar - 30 nov
• Sanuki Takamatsu Matsuri y sus fuegos 12-14 ago
• Ritsurin iluminado en otoño 20-29 nov

Se encadena bien con

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