Itinerario por Japón en 15 días (o dos semanas)

La ciudad come de pie y en voz alta: los neones de Dotonbori sobre el canal, takoyaki, okonomiyaki y kushikatsu, los callejones de izakaya de Ura-Namba y, alrededor de la estación de Tenma, la mayor densidad de bares de pie de Japón. Aquí se inventó el kitsune udon y se prensaba el sushi en cajas de madera antes de que Tokio hiciera el nigiri. Y aquí está la Torre del Sol de Taro Okamoto, setenta metros de escultura que se visitan por dentro.

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La antigua capital tiene una densidad que ninguna otra ciudad japonesa alcanza: el jardín de Tenryu-ji es el único de Kioto que conserva la traza que le dio Muso Soseki en el siglo XIV, el Kodo de To-ji guarda veintiuna esculturas dispuestas como un mandala tridimensional, al Palacio Imperial se entra ya sin solicitud ni entrada, y a la villa de Katsura hay que pedir plaza con meses. Y luego, el bosque de toriis de Fushimi Inari, el pan de oro del Kinkaku-ji y el mar de arena del Ginkaku-ji.

La ciudad donde se mira cómo se fábrica Japón: el museo de Toyota cuenta con máquinas en marcha el salto del telar al automóvil, y a una hora de aquí se puede ver desde una pasarela una cadena de montaje real, con los kanban circulando. El castillo ha rehecho en madera de ciprés y carpintería tradicional su palacio residencial, al que se entra descalzo, y se come hitsumabushi, anguila a la parrilla servida de tres formas en el mismo bol.

Aquí se inventaron platos que hoy están en cualquier cafetería de Japón: el espagueti napolitan, el doria y el ramen iekei salieron de locales aún abiertos. Es lo que deja un puerto abierto a los extranjeros: un barrio chino que no es una zona de restaurantes sino un barrio con escuelas y templos propios, siete casas occidentales en Yamate que se visitan gratis y una terminal de cruceros sin un solo escalón cuya cubierta es un parque público.

No es solo Shibuya y Asakusa. Tokio es la base de piedra del castillo de Edo, el mayor del mundo en su día, dentro de un jardín gratuito; es Toyosu, el mayor mercado de pescado del planeta, con pasillos acristalados sobre la subasta de atún y barras de sushi que sirven desde el amanecer; es kabuki en el Kabukiza con entradas de un solo acto que se compran el mismo día sin reserva; y es el bosque entero que rodea el Meiji Jingu, a dos pasos de Harajuku.

La comarca de montaña de Saitama, a hora y media de Ikebukuro y aun así casi sin turismo extranjero: un valle cerrado por cumbres, con arrozales en terraza, una peregrinación de 34 templos de Kannon que atraviesa los caseríos, el desfiladero de Nagatoro y el Yomatsuri de diciembre, uno de los tres grandes festivales de carrozas de Japón y el único que lanza fuegos artificiales en pleno invierno.

Tanabe es por donde se entra a pie al Kumano Kodo, la red de caminos de peregrinación que cruza los bosques de montaña de la península de Kii y está hermanada con el Camino de Santiago: quien haya hecho tramos de los dos se registra aquí como Doble Peregrino. En la ruta espera Yunomine, uno de los onsen más antiguos de Japón, con una caseta de madera para dos en mitad del arroyo cuya agua cambia de color varias veces al día.

El río más largo de Shikoku y el único de sus grandes ríos sin una sola presa en el cauce principal, por lo que se le llama «el último río limpio de Japón»: 196 kilómetros de agua verde entre montañas bajas, cruzados por más de cuarenta chinkabashi, puentes de hormigón sin barandilla hechos a propósito para que las crecidas pasen por encima; el más largo y el más visitado es el de Sada. Se baja en canoa media jornada o en barca techada de fondo plano por debajo de los puentes.

Estrecho desfiladero volcánico con columnas de basalto y la cascada Manai cayendo directamente al río, recorrido en barca de remos; junto al santuario Amano Iwato, escenario del mito fundacional japonés, con danzas sagradas yokagura todas las noches.

Tres posaderos se asociaron a comienzos de los setenta para frenar un campo de golf y los hoteles de grupo, y se pagaron cincuenta días de viaje por Europa para traer la idea de balneario-residencia. Funcionó demasiado bien: la calle de la estación al lago es hoy un pasillo de souvenirs, y el pueblo de verdad está en las calles laterales, en los siete baños vecinales con caja de monedas y en la estación de Isozaki, con baño de pies en el andén.

Ciudad de mercaderes que el shogunato Tokugawa administró directamente: el barrio de Mameda conserva casas de comerciantes, bodegas de sake y almacenes de los siglos XVIII y XIX, y en verano los cormoranes pescan de noche en el río Mikuma. Es también la ciudad de Hajime Isayama, con el museo de Shingeki no Kyojin y las estatuas de Eren, Mikasa y Armin al pie de la presa de Oyama.

Tranquilo pueblo pesquero en la bahía de Omura, con el santuario Kaijin escondido en una cueva marina a la que solo se accede con marea baja (frente a las ruinas de un antiguo campo de pruebas de torpedos) y el parque natural de Osaki, con pavos reales sueltos y aguas termales junto al mar.

Seis transportes encadenados —funicular, bus de montaña, bus eléctrico en túnel, teleférico sin pilonas, funicular subterráneo y otro bus— para cruzar los Alpes japoneses de Toyama a Nagano por Murodo, a 2.450 m, con el corredor de nieve en primavera y la presa de Kurobe al otro lado. Abre solo de mediados de abril a finales de noviembre.

Un pueblo termal de mil doscientos años que es al mismo tiempo estación de esquí: trece baños públicos que gestionan los vecinos calle por calle, agua que brota a 90 grados en medio de la aldea, 1.085 metros de desnivel de nieve polvo encima de los tejados y, cada 15 de enero, uno de los tres grandes festivales del fuego de Japón.

La zona de los Cinco Lagos del Fuji, con las vistas más icónicas de la montaña: el lago Kawaguchiko, la pagoda Chureito asomando sobre el Fuji, el pueblo de estanques de Oshino Hakkai, y ryokan con onsen y vistas directas a la montaña.

Excursión de un día a Fujinomiya

Hakone no es un balneario sino una caldera de cuarenta kilómetros cuadrados con un domo en medio: siete fuentes históricas, cada una con su química y su temperatura, y por eso la tarde en el rotenburo del ryokan es el plan y no el adorno. Se sube en el ferrocarril de montaña más antiguo de Japón, con tres retrocesos, y se cruza el lago Ashi en barco. En junio hay hortensias en el terraplén; en octubre, el susuki dorado de Sengokuhara.

Excursión de un día a Izu Oshima

Sendero de una hora junto a siete cascadas en plena naturaleza de la península de Izu, la mayor de 30 metros (Odaru); el pueblo de Kawazu es además famoso por sus cerezos de floración temprana (Kawazu-zakura, mediados-finales de febrero), y cerca queda el paso de montaña de Amagi, escenario de un relato clásico de Kawabata.