Japón por encima de los tres mil

Veinticinco días de refugio en refugio, del Daisen al Gassan

En Japón la alta montaña no se duerme en tienda: se duerme en yamagoya, refugios que sirven la cena a las cinco, apagan las luces a las ocho y despiertan a todo el mundo a las cuatro para que salga con luz. Hay cientos, muchos por encima de los dos mil quinientos metros, y son lo que permite cruzar andando un país tan vertical sin ser alpinista. Esta ruta los encadena de oeste a este. Empieza en el Daisen, el volcán que mira al mar del Japón y que los monjes ocuparon mil años, sube el Hakusan durmiendo a 2.450 metros para estar en la cumbre al amanecer —del refugio a la cima hay cuarenta minutos—, cruza los Alpes del Norte por las tres cumbres del Tateyama y por el Shirouma, se mete cuatro días en Kamikochi para dormir en el circo glaciar de Karasawa bajo la pared de los Hotaka, y acaba en el Gassan, que no es montaña de deporte sino de peregrinación: los yamabushi la llaman la montaña de la muerte y el renacer, y se sube en sandalias de paja desde hace mil años. Son 907 kilómetros en línea recta sin volver sobre los pasos y siete parques nacionales, con dos días de ciudad en medio que no son relleno: son lavadora, cama y comida en condiciones después de tres noches de futón compartido.

El itinerario, parada a parada

1. Daisen3 días

   El monte más alto del Chugoku: 1.729 m de volcán apagado que se levantan de golpe desde el mar del Japón, con uno de los mayores hayedos del oeste de Japón en la falda y lo que queda de un monasterio de monjes-soldados a sus pies. La vía normal sube escalonada hasta el Misen; la cumbre verdadera se mira desde allí y no se pisa.

   Empezar en el Chugoku no es lo cómodo, es lo coherente: la ruta cruza Japón de oeste a este y el Daisen es la primera montaña grande que hay por ese lado, 1.729 m que se levantan de golpe desde el mar del Japón sin nada en medio. También es la más baja de todas las que se van a subir, y eso viene bien, porque aquí se comprueba si las piernas aguantan una mañana de escalones con mochila antes de que el fallo cueste una cama reservada a 2.450 m. Y es la única parada de este primer tramo donde se duerme abajo, en el pueblo: todavía se cena a la hora que uno quiera.

   La vía normal sale del pueblo del Daisen-ji y va escalonada casi todo el camino hasta el Misen, 1.709 m: unas 3 h de subida, unas 2 h 30 de bajada y unos 900 m de diferencia de cota, sin un punto de agua en el camino, así que el agua del día se sube encima. Hay un canon de colaboración voluntario de 500 yenes que se deja en el buzón del centro del parque. Y arriba pasa algo que resume la ruta entera: la cumbre de verdad, el Kengamine, está 20 m más alto y no se pisa. El cordal que lleva hasta ella se deshace desde los terremotos del oeste de Tottori, y ministerio, prefectura y policía piden lo mismo, que nadie lo cruce.

   Los otros dos días son de falda, que es donde está casi todo lo que no es cumbre: el Daisen-ji y lo que queda del monasterio que llegó a tener tres mil monjes-soldados, los 700 m de calzada de piedra sin labrar que suben al Okumiya en unos 20 minutos, el hayedo entre los 800 y los 1.300 m y, en agosto, la pradera de flores de Utopia en la vertiente noreste. Dos avisos. La pasarela de la cumbre está en obras desde mayo de 2026 y se pasa por el ramal del Ishimuro, sin fecha de reapertura publicada. Y el autobús de la falda está suprimido: quien venga sin coche tiene que calcular la bajada con el horario de línea de Yonago en la mano.

   Por lo que entra en esta ruta: Natsuyama-tozando: subida al Misen por la vía normal · La cumbre del Misen: pasarela de madera y tejo enano · El Kengamine, el punto más alto al que no se pasa · Daisen-ji, lo que queda de la montaña de los monjes · Ogamiyama-jinja Okumiya y su calzada de piedra

2. Hakusan3 días

   La tercera de las tres montañas sagradas de Japón, con el Fuji y el Tateyama, y la única que se sube durmiendo a 2.450 m para estar en la cumbre al amanecer. Abajo, un valle de pueblos de nieve, tofu prensado y aguas termales que sigue teniendo sentido el día que no se sube.

   Del Daisen al Hakusan hay trescientos kilómetros, el salto más largo de los veinticinco días, y es el precio de haber empezado en el Chugoku: se paga de una vez, en una jornada de trenes que termina en Kanazawa. De allí sale el autobús al valle, unas 2 h hasta Betto-deai, y conviene saber que a Kanazawa se vuelve luego, porque los dos días de ciudad de la ruta están justo detrás de esta montaña. Lo que decide si alguien llega al inicio del sendero no es el tren: es el control de vehículos privados de los últimos 6 km, que en 2026 funciona de julio a octubre en fines de semana y festivos, y los días de control solo sube la lanzadera.

   Aquí empieza la ruta de verdad, porque aquí se duerme arriba por primera vez. La vía normal son 6,0 km y unos 1.190 m desde Betto-deai, entre 4 h y 4 h 30 de subida bien pisada, y acaba en el rellano de Murodo, a 2.450 m. Lo que viene después funciona siempre igual: cena temprano, luces fuera a las 20:30 y todo el mundo en pie de madrugada. Y la razón de pagar esa noche cabe en una cifra: del rellano a la cumbre del Gozengaho, 2.702 m, hay 40 minutos. En julio y agosto un sacerdote toca el tambor una hora antes de que salga el sol, así que no hace falta ni despertador.

   La parte incómoda es la reserva. Murodo es de reserva obligatoria toda la temporada y solo por teléfono, en japonés, nunca para el mismo día; cuesta 13.000 ¥ con cena y desayuno o 9.000 ¥ sin comidas, se paga en efectivo y en agosto se llena. Quien no consiga plaza tiene el Raichoso en el mismo rellano o los prados de Nanryu más abajo, que también se reservan. Lo mejor del tercer día viene después del amanecer: la vuelta a los siete estanques del cráter entre las tres cumbres, unas 2 h sin prisa, y la bajada por el Kanko-shindo, 3 h por la cresta y no por el barranco. Abajo, en Shiramine, el baño del pueblo cuesta 900 ¥ y cierra los martes.

   Por lo que entra en esta ruta: Subida a Murodo por el Sabo-shindō · Noche en el refugio de Murodo, a 2.450 m · Cumbre del Gozengaho (2.702 m) al amanecer · Vuelta a los estanques del cráter (Ohike-meguri) · Bajada a Betto-deai por el Kankō-shindō

3. Kanazawa2 días

   Kenroku-en, uno de los tres grandes jardines de Japón, abre gratis de madrugada por dos puertas laterales, antes de que empiece el horario de pago: es la única forma de verlo sin gente. La ciudad mantiene además tres barrios de casas de té en activo —Higashi Chaya es el de las calles empedradas— y sus geiko hacen representaciones públicas de danza y shamisen. Mercado de pescado del mar de Japón, pan de oro y laca.

   Estos dos días no son una parada cultural más, son el día de descanso de la ruta, y conviene llamarlo por su nombre. Caen entre el Hakusan y el Tateyama, que son dos bloques de alta montaña seguidos, y sirven para lo que sirven: lavadora, cama con sábanas, comer sentado y dormir sin que nadie apague la luz a las ocho. También para rehacer la mochila y confirmar por teléfono las camas del tramo siguiente, que es trabajo de ciudad y no se hace desde un refugio sin cobertura. Si alguien necesita acortar los veinticinco días, este es el único sitio donde se puede recortar sin perder montaña, y es justo lo que no conviene recortar.

   Dicho eso, Kanazawa se deja querer con el cuerpo molido, porque casi todo está cerca y es llano. El mercado de Omicho resuelve la comida que uno lleva días imaginando, pescado del mar de Japón comido de pie en el puesto, y la barra de sushi de la ciudad compite de tú a tú con las grandes capitales del género. Y hay un detalle que encaja con el horario estropeado de los refugios: en agosto Kenroku-en abre gratis de 4:00 a 6:45, antes del horario de pago, así que un cuerpo que ya se despierta a las cuatro puede ver el jardín sin nadie dentro. Luego hay que salir y volver a entrar pagando los 320 yenes.

   Por lo que entra en esta ruta: Mercado Omicho · Sushi de Kanazawa

4. Ruta Alpina Tateyama-Kurobe3 días

   Seis transportes encadenados —funicular, bus de montaña, bus eléctrico en túnel, teleférico sin pilonas, funicular subterráneo y otro bus— para cruzar los Alpes japoneses de Toyama a Nagano por Murodo, a 2.450 m, con el corredor de nieve en primavera y la presa de Kurobe al otro lado. Abre solo de mediados de abril a finales de noviembre.

   De Kanazawa a Toyama son 23 minutos de shinkansen y unos 3.000 ¥, y de ahí un tren de cercanías de 60-70 minutos hasta la estación de Tateyama por 1.280 ¥. Es el único sitio de la ruta donde a 2.450 m se llega sin andar: seis transportes encadenados, con horario y con cola, suben a la meseta de Murodo. El efecto es raro, gente en zapatillas dando la vuelta de una hora al Mikurigaike al lado de quien lleva tres semanas de mochila, y en agosto la temperatura media de ahí arriba es de 10-15 °C, que explica la mitad de los abrigos que se compran en la terminal. La ruta se queda cuando los demás se van.

   Con tres días caben las tres cumbres sin prisa, que es la diferencia entre subir el Tateyama y visitarlo. Del rellano al Oyama, 3.003 m, hay unas dos horas por el collado de Ichinokoshi, con un último tramo de roca suelta que pide las manos; encadenarlo con el Onanji, 3.015 m, el techo de la cordillera, y el Fuji-no-Oritate suma 9,1 km, 970 m de desnivel y unas 6 h. Dormir en el Ichinokoshi Sanso, en el collado a 2.705 m, deja la cumbre a primera hora, antes del primer autobús del día. Y hay una vista que paga el rodeo hasta el collado de Bessan: el Tsurugi-dake entero y de golpe sobre su circo. Subirlo es otra cosa, va equipado con hierros y queda fuera de esta ruta.

   El tercer día es el de atravesar, y por el camino hay dos cosas que merecen el rato. Una es el baño de Mikurigaike, a 2.410 m, el onsen natural más alto de Japón, 800 ¥ sin alojarse y agua sulfurosa que baja del Jigokudani, cuyo fondo, por cierto, está cerrado desde 2012 por el gas volcánico y solo se mira desde arriba. La otra, ya al otro lado, es la presa de Kurobe, 186 m de arco de hormigón que se cruzan andando. El billete de travesía son 10.940 ¥ y no hay forma real de volver atrás, que aquí es lo que conviene: se sale por Ogizawa con autobús a Shinano-Omachi en 43 min por 1.650 ¥, que es ya la puerta del valle siguiente.

   Por lo que entra en esta ruta: La travesía de las tres cumbres del Tateyama · Ascenso al Oyama (3.003 m) y su santuario de cumbre · Dormir en el Murodo Sanso, al pie de la pared del Tateyama · Noche en el Ichinokoshi Sanso, en el collado a 2.705 m · Ver el Tsurugi de frente desde el collado de Bessan · Meseta de Murodo y el estanque Mikurigaike

5. Hakuba3 días

   El valle donde se corrió el descenso olímpico de 1998: diez estaciones de esquí bajo una pared de tresmiles, unos seis metros y medio de nieve al año en el fondo del valle y bastante más arriba, y en verano el circo glaciar del Daisekkei y los humedales del Tsugaike.

   Se llega sin volver sobre los pasos: del final de la ruta alpina, en Shinano-Omachi, la línea Oito sube hacia el norte por un valle largo de pueblos bajo una pared de tresmiles. Hakuba es la segunda mitad de los Alpes del Norte y aquí el objetivo es uno solo, el Shirouma-dake, 2.932 m, con el Hakuba Sanso veinte minutos por debajo de la cumbre: 800 plazas a 2.832 m, dos comedores y luz eléctrica, que a esa altura es rareza. Es el refugio más grande de los Alpes japoneses y en agosto se llena, así que se reserva con semanas de antelación, en japonés por teléfono o por web, se paga en efectivo y se entrega el plan de ascensión al llegar.

   Y aquí hay que contar lo que no se hace. La vía histórica al Shirouma es el Daisekkei, uno de los tres grandes neveros perennes de Japón, un corredor de nieve que se remonta desde Sarukura: la más directa, la más bonita y la de todas las fotos, 1.720 m de desnivel acumulado y 6h30 hasta el refugio de la cumbre. No es un sendero. Se anda con crampones ligeros y casco por la caída de piedras, se abre unas pocas semanas al año y la traza cambia de una semana a otra porque la nieve se agrieta. En 2026 el ayuntamiento de Hakuba lo cerró temporalmente a finales de agosto mientras revisaba el nevero, y del todo desde el 16 de septiembre, al no poder garantizar un paso seguro. Agosto es el mes de esta ruta: esto no es una nota a pie de página.

   Por eso el Shirouma se sube aquí por Tsugaike, que la prefectura de Nagano clasifica un grado por debajo en dificultad técnica. El telecabina y la telesilla dejan a 1.829 m y el sendero sigue por la cresta hasta la cumbre: 7h40 de subida según la ruta modelo del ayuntamiento, que es la cifra con la que hay que planificar, porque el gestor de los refugios da 6 h y eso es ritmo de caminante rápido. La ida y vuelta son 17,7 km, 12 h de marcha y 1.500 m, de modo que con tres días lo sensato es partirla en dos jornadas y dormir arriba, con el lago de Hakuba Oike a mitad de camino como plan de retirada si el día se estropea. En 2026 no se instaló la cuerda de ayuda entre Tenguhara y el Norikura, y eso se sabe antes de salir, no allí.

   Por lo que entra en esta ruta: Ascensión al Shirouma-dake por Tsugaike · Dormir en el Hakuba Sanso, a 2.832 m · El Hakuba Daisekkei, la vía histórica al Shirouma · El baño al aire libre de Hakuba Yari Onsen, a 2.100 m

6. Kamikochi4 días

   Un valle de los Alpes japoneses cerrado al coche particular: se entra en autobús o taxi y se camina por la orilla del Azusa hasta el puente Kappabashi, con el macizo del Hotaka enfrente. La temporada la abre una ceremonia sintoísta sobre el propio puente en abril, en junio arranca la montaña grande hacia el Yarigatake y a finales de septiembre el circo glaciar de Karasawa se pone rojo. Cuando pasa el último autobús, el valle se queda vacío.

   De Hakuba a Kamikochi se cambia de valle sin salir de los Alpes del Norte, y se entra en el sitio donde empezó el montañismo japonés. Es un valle cerrado al tráfico privado: se llega en autobús o en taxi lanzadera, y eso lo decide todo, porque cuando pasa el último autobús el valle se queda para quien duerme dentro. Son cuatro días, los que más recibe cualquier parada de la ruta, y el primero es llano a propósito: el río Azusa a 1.505 m, el puente de Kappabashi, el estanque Myojin con la cabaña que asa truchas iwana desde 1880, el Taisho con sus troncos muertos sumergidos. Al alba la niebla se levanta del agua y la noche antes no hay ni una farola que estorbe.

   La ascensión que sostiene la parada es Karasawa, el circo glaciar que los Hotaka cierran por tres lados. Se sale por el fondo del valle hasta Tokusawa y Yokoo, casi sin cuesta, y en el puente de Hontani empieza lo que sube de verdad: la guía de rutas de la prefectura de Nagano le da 30,6 km, 11,3 h de caminata y 1.170 m de desnivel acumulado ida y vuelta, con dificultad técnica B, sendero marcado pero duro. Casi nadie lo hace en el día. Lo normal son dos jornadas con noche en el Karasawa Hyutte, de reserva obligatoria sin excepción y 16.000 ¥ con media pensión, menos si se renuncia a alguna comida; el campo de tiendas de al lado va por orden de llegada.

   Aquí se ve con cifras oficiales dónde se para un caminante. El Oku-Hotaka, 3.190 m, tercera cumbre de Japón, se ve entero desde el circo, pero el sendero acaba en Karasawa, a unos 2.300 m: lo que sigue hasta el collado y la cima va por el espolón del Zaiten-iwa, que Nagano clasifica en dificultad técnica C —roca, canchal inestable y tramos que piden las manos— y suma 36,6 km, 17,7 h y 2.080 m ida y vuelta; el Kita-Hotaka está en D. El Yarigatake se mide igual: cumbre incluida son 39,1 km, 20 h y otra C, y la parte de caminante termina en el Yarigatake Sanso, al pie del pico. No es quedarse a medias: es el final honesto de la línea, con la mejor pared de la ruta enfrente.

   Por lo que entra en esta ruta: Subida a Karasawa, el circo glaciar de los Hotaka · Noche en el Karasawa Hyutte · El Oku-Hotaka desde Karasawa: hasta dónde llega un caminante · Subida al Yarigatake Sanso por el valle del Yarisawa · El horario de un refugio de alta montaña japonés · Tokusawa y Yokoo, puerta a la alta montaña

7. Matsumoto1 día

   El castillo negro es uno de los pocos originales que siguen en pie, y en agosto se representa teatro noh a la luz de antorchas en su propio foso. La ciudad está sembrada de pozos y manantiales de montaña señalizados a los que los vecinos bajan a llenar la botella; es la ciudad natal de Yayoi Kusama, con autobuses de lunares incluidos, y uno de los focos del mueble lacado. En enero, el mercado del caramelo; en otoño, los huertos de manzana.

   Un día en Matsumoto es el escalón entre los Alpes del Norte y lo que viene después, y hace falta: se baja del valle a una ciudad con trenes, con cajeros y con cena a la hora que uno quiera. Cabe en una mañana, porque el motivo está en el centro y es el castillo: fachada negra, uno de los más antiguos que siguen en pie tal cual, sin la reconstrucción en hormigón que les tocó a tantos otros. Se sube en calcetines por escaleras de madera empinadas y estrechas, que después de tres semanas de montaña resulta más divertido de lo que suena. Es también la última ciudad con tiendas de verdad antes de volver al monte: lo que falte en la mochila, aquí.

   La tarde se va en comer y en Kusama. El trío local es poco sutil y muy oportuno para unas piernas gastadas: basashi, sashimi de caballo; el sanzoku-yaki, un muslo de pollo frito con ajo que llaman «a la bandolera»; y la soba de Shinshu, a veces en olla caliente. Matsumoto es además la ciudad natal de Yayoi Kusama, con sala permanente y una escultura floral suya en el museo de arte, y autobuses y máquinas expendedoras de lunares por las calles. Lo que no cabe en un día es la granja de wasabi de Azumino ni el museo del ukiyo-e, las dos a las afueras; y si se viaja en agosto conviene saber que el festival Seiji Ozawa llena la ciudad y se queda sin entradas con meses de antelación.

   Por lo que entra en esta ruta: Castillo de Matsumoto (el castillo cuervo) · Basashi, sanzoku-yaki y soba de Shinshu

8. Kusatsu Onsen2 días

   Uno de los onsen más célebres de Japón, con el Yubatake ("campo de agua caliente") humeante en pleno centro del pueblo, de donde brota buena parte del mayor caudal termal natural del país; el ritual del yumomi (remover el agua con tablones de madera para enfriarla sin diluirla, con actuaciones para el público), el parque Sainokawara con su gran baño al aire libre gratuito junto al río, y una estación de esquí propia en invierno.

   Kusatsu es la parada rara de la ruta y conviene decirlo de frente: aquí no se sube a nada. El Kusatsu-Shirane es un volcán activo y, aunque la alerta está en nivel 1 desde mayo de 2026, el ayuntamiento mantiene cerrado el perímetro alrededor del cráter. La reapertura que el consejo de prevención volcánica aprobó para el otoño de 2026 —el mirador del Yugama, ese lago turquesa que nadie veía desde 2018— no incluye ni la cumbre del Shirane ni la del Motoshirane, 2.171 m, la más alta de las tres cotas del volcán. Lo que vale una temporada puede no valer la siguiente, así que esto se comprueba en la web del ayuntamiento y no en una guía impresa.

   Así que estos dos días son de agua, y aquí encajan. Por el centro corre el Yubatake, un cauce de madera por el que pasa buena parte de los más de 4.000 litros por minuto que hacen de este el mayor manantial natural del país, tan ácido que hay método para aguantarlo: las cinco pilas de 38 a 46 grados del Otakinoyu, que se recorren en orden. Y se camina sin ganar cumbre: las turberas de Yoshigadaira, humedal Ramsar escalonado entre los 1.200 y los 2.160 metros, y las lagunas del Shiga Kogen, unos 10 km y unas 5 horas desde la telesilla de Maeyama, con pasarela sobre las cuarenta y ocho charcas del Shijuhachi-ike. Es terreno de osos: no se anda en silencio ni al anochecer.

   Por lo que entra en esta ruta: Sendero de los estanques: Yoshigadaira, Ōdaira y el musgo Chatsubomi · Ruta de las lagunas del Shiga Kōgen, a pie · El Yugama, abierto después de ocho años · Yubatake, el campo de agua caliente

9. Bandai y Urabandai2 días

   El monte Bandai (1.816 m) perdió su flanco norte en la erupción de 1888 y el hueco se llenó de agua: más de trescientos lagos y estanques según el parque —el Ministerio de Medio Ambiente cuenta 260—, entre ellos los de Goshiki-numa y el lago Hibara. Se sube la montaña por la mañana y por la tarde se camina por dentro del cráter que la rompió.

   Tohoku, y un cambio de clase de montaña. El Bandai no está aquí por alto —1.816 m— sino por roto: el 15 de julio de 1888 una explosión de vapor reventó su flanco norte, el pico de Ko-Bandai desapareció en una avalancha de escombros que sepultó los pueblos de abajo y mató a cientos de personas, y el hueco se llenó de agua. De ahí salen los estanques de Goshiki-numa: unos 4 km llanos y hora y media entre la treintena de charcas, cada una de un color porque mezclan distinto la misma agua ácida; el azul viene de cómo dispersa la luz el silicato de aluminio en suspensión, el rojo del óxido de hierro del fondo. El museo de la erupción, 600 yenes, cuenta el resto con la montaña delante.

   A la cumbre hay dos vías y conviene elegir antes de salir. La corta sale del Happodai, en la Bandai Goldline: 3,5 km, 622 m de cota y 2 h 10 min de subida según el centro de visitantes, sendero marcado con cuerdas fijas en lo empinado. El problema es llegar: al Happodai no sube ningún autobús de línea y aparcar en el arcén está prohibido. La buena es la larga, unos 6 km desde la estación de esquí de Urabandai: entra en el anfiteatro del derrumbe, pasa junto al estanque rojizo de Akanuma y remonta la pared del cráter por canchal, siguiendo marcas pintadas y cuerda de obra, y el parque avisa de que es muy fácil perderse. Con niebla no es la vía, y el remojón se busca luego en Numajiri o Nakanosawa.

   Por lo que entra en esta ruta: Ascensión al Bandai por el Happodai, la vía corta · Ascensión al Bandai por el sendero de Urabandai, por dentro del cráter · Sendero de los estanques de Goshiki-numa · Museo de la erupción del Bandai y la sala en 3D

10. Dewa Sanzan2 días

    Las tres montañas sagradas del Shugendo, donde el peregrinaje no es folclore: 2.446 escalones de piedra entre criptomerias de cuatro siglos hasta una pagoda del siglo XIV, una noche en casa de una familia de yamabushi y una cocina hecha con lo que da el monte. El Haguro se sube todo el año; el Gassan y el Yudono solo abren en verano.

    Tsuruoka es el punto ciego de la red rápida de Tohoku: no hay shinkansen, se llega por Niigata con trasbordo al Inaho, que bordea el mar del Japón, unas 4 horas y 16.000 ¥ desde Tokio, o en autobús nocturno, unas 8 horas y mucho menos dinero. Luego todo depende del autobús Haguro-Gassan, cuatro o cinco salidas al día: 40 minutos y 900 ¥ hasta el Zuishinmon, la puerta al pie de los escalones, y 2 horas y 2.550 ¥ hasta la octava estación del Gassan, solo de julio a mediados de octubre. Con dos días, uno es el Haguro y otro el Gassan; quien le robe un tercero duerme en el refugio de la cumbre, 10.000 ¥ con cena y desayuno, y ve amanecer sobre la llanura de Shonai sin madrugar.

    El primer día son escalones. Del Zuishinmon a la cumbre del Haguro hay 1,7 km y 2.446 peldaños de piedra colocados en el siglo XVII, bajo unos 580 cedros de cuatro siglos; primero se baja al puente rojo y a la cascada, se pasa por la pagoda de cinco pisos —29 metros de madera rehechos hacia 1372, sin pintura y sin un clavo a la vista— y después empieza la cuesta larga: hora y media sin prisa. Arriba se duerme en el Saikan, lo que queda del templo Kezo-in, unos 16.000 ¥ con cena y desayuno shojin, futón sobre tatami, baño común y habitaciones sin cerradura; o abajo, en Toge, en uno de la treintena de shukubo que llevan familias de yamabushi y donde el cabeza de casa sirve él mismo la comida.

    El segundo día es el Gassan, 1.984 m, y es el que cierra los veinticinco días. Desde la octava estación, a 1.400 m, son de 2 h 30 a 3 horas por pasarela y sendero rocoso, con unos 500 m de cota; la asociación de turismo pide salir del aparcamiento a las 10:00 como muy tarde y presentar el parte de ascensión, porque los rescates van en helicóptero y el helicóptero no siempre vuela. Antes del santuario hay una purificación con muñeco de papel y un donativo de unos 500 ¥, y dentro no se fotografía. El Yudono queda fuera: la bajada directa lleva tramos equipados y ahí se para la ruta. No se cierra en falso, porque en la cumbre del Haguro se veneran juntos los tres kami, y el Shugendo ya tenía prevista hace siglos la peregrinación que se puede andar.

    Por lo que entra en esta ruta: Ascensión al Gassan desde la octava estación · Dormir en el refugio de la cumbre del Gassan · Los 2.446 escalones del Haguro-san · Dormir en el Saikan, en la cumbre del Haguro