Peregrinación anime

De Tokio a Kumamoto por los sitios de verdad, no por las tiendas

No es una ruta de merchandising: es de lugares. Hakone es literalmente la Tercera Nueva Tokio de Evangelion y se puede recorrer con el mapa de la serie. En Hita, un pueblo del interior de Oita, está el museo de Shingeki no Kyojin, porque de ahí es Isayama, y el embalse de Ōyama es el paisaje que dibujó. El Shinobi-Zato de Naruto y Boruto está en Awaji, dentro del parque Nijigen no Mori. Y las estatuas de One Piece repartidas por Kumamoto las puso la prefectura con Eiichiro Oda, que es de allí, para recaudar fondos tras el terremoto de 2016. Por el camino, el museo Ghibli de Mitaka, Ghibli Park en Nagoya, el paso a nivel de Slam Dunk en Kamakura, Akihabara y Denden Town.

El itinerario, parada a parada

1. Tokio5 días

   No es solo Shibuya y Asakusa. Tokio es la base de piedra del castillo de Edo, el mayor del mundo en su día, dentro de un jardín gratuito; es Toyosu, el mayor mercado de pescado del planeta, con pasillos acristalados sobre la subasta de atún y barras de sushi que sirven desde el amanecer; es kabuki en el Kabukiza con entradas de un solo acto que se compran el mismo día sin reserva; y es el bosque entero que rodea el Meiji Jingu, a dos pasos de Harajuku.

   Excursión de un día a Kamakura

   Se empieza en Tokio por lo obvio, que es donde aterriza el avión y donde arranca la red de trenes que vas a usar los dieciocho días, y por una razón menos obvia: es el único punto del viaje donde se ve cómo se hace esto. En Nerima, dentro del recinto de Toei, hay una galería del estudio que firmó Mazinger Z, Candy Candy, Dragon Ball, Sailor Moon y One Piece, y ese es el barrio donde nació la animación para televisión en Japón. En Suginami, que concentra más de un centenar de estudios, el distrito monta un museo que explica el proceso entero, mesa de luz y sala de doblaje incluidas. Las dos entradas son gratuitas. Akihabara viene después, y ese es el orden correcto.

   Cinco días se reparten sin agobio: dos para la ciudad de calle, con Akihabara, Shibuya, Harajuku y Asakusa; uno para el oeste por la línea Chuo, que junta Mitaka y el museo Ghibli con el museo de Suginami, al que se llega en autobús desde Ogikubo y no andando; otro para Nerima; y el quinto para Kamakura. El museo Ghibli es la pieza que manda sobre el calendario: las entradas salen el día diez del mes anterior y se agotan en minutos, así que o se cuadra el viaje alrededor de eso o se asume que puede no caer, y entonces ese día lo sostienen Suginami y Toei, que además cierra bastantes jornadas al año por rodajes. En Akihabara el aviso serio no es el precio de las figuras: no sigas a nadie que te aborde en la calle para llevarte a un maid café.

   La excursión a Kamakura cabe en el quinto día y cambia el registro en una hora de tren: templos entre colinas, el Gran Buda al aire libre y, en la línea del Enoden, el paso a nivel con el que abre Slam Dunk. Hay que decir cómo está ese sitio, porque es de los focos de sobreturismo más serios del país: hasta doscientas personas al día, cámaras municipales, vigilantes del Enoden, coche de policía cinco días por semana y vecinos que han denunciado que les orinan en el jardín. El ayuntamiento ha avisado de que podría afearlo a propósito. Son treinta segundos de plano y cuesta poco hacerlos bien: no pisar la calzada, no bloquear el paso, sin flash y sin dejar basura.

   Por lo que entra en esta ruta: Akihabara: anime, manga y electrónica · Museo Ghibli (Mitaka) · Museo de Animación de Suginami · Museo de Toei Animation en Oizumi-gakuen · El paso a nivel de Slam Dunk en Kamakura-Koko-Mae

2. Hakone2 días

   Hakone no es un balneario sino una caldera de cuarenta kilómetros cuadrados con un domo en medio: siete fuentes históricas, cada una con su química y su temperatura, y por eso la tarde en el rotenburo del ryokan es el plan y no el adorno. Se sube en el ferrocarril de montaña más antiguo de Japón, con tres retrocesos, y se cruza el lago Ashi en barco. En junio hay hortensias en el terraplén; en octubre, el susuki dorado de Sengokuhara.

   Desde Shinjuku se llega en tren a Hakone-Yumoto sin tocar un coche en ningún momento, y la parada entera es un cambio de registro: se pasa de la ciudad a la montaña y de los sitios dedicados al anime al anime metido en el paisaje. Aquí no hay museo ni galería que visitar, hay terreno que reconocer: el lago Ashi, Sengokuhara, Owakudani y el Komagatake aparecen en la serie y se identifican sin ayuda. Conviene saber que la campaña oficial fue de 2019 y 2020 y ya terminó, así que hoy no hay circuito señalizado ni paneles; solo el mapa de la serie y el ojo de cada uno.

   Los dos días se reparten solos. Uno es la vuelta clásica, que de paso resulta ser el recorrido: el tren de montaña de 1919 con sus tres retrocesos, el funicular de Gora a Sounzan, el teleférico que sobrevuela Owakudani, que algunos días se suspende por el gas volcánico, y el barco por el lago. El otro es deliberadamente vacío, que es como usan Hakone los japoneses: ryokan, baño, yukata, cena y nada más. Es la parada de gasto más alto de la ruta y es ahí donde se va el dinero. Se puede comprimir en un día, pero lo que se cae es justo esa mitad. En agosto, el día 5 arde un torii gigante en la ladera sobre Hakone-machi.

   Por lo que entra en esta ruta: Ruta de localizaciones de Evangelion en la Tercera Nueva Tokio

3. Nagoya2 días

   La ciudad donde se mira cómo se fábrica Japón: el museo de Toyota cuenta con máquinas en marcha el salto del telar al automóvil, y a una hora de aquí se puede ver desde una pasarela una cadena de montaje real, con los kanban circulando. El castillo ha rehecho en madera de ciprés y carpintería tradicional su palacio residencial, al que se entra descalzo, y se come hitsumabushi, anguila a la parrilla servida de tres formas en el mismo bol.

   Se baja a Odawara, se coge el shinkansen Tokaido y en un rato estás en Nagoya, que en esta ruta hace de bisagra entre la peregrinación tranquila y la versión industrial del asunto. Aquí está Ghibli Park, que no es el museo de Mitaka ni se parece a él: está en Nagakute, en Aichi, se llega con facilidad desde la ciudad y funciona con entradas de fecha y hora reservadas con antelación, a menudo por sorteo. Y aquí se celebra cada agosto el World Cosplay Summit, con desfile por el centro y equipos de decenas de países. Es la única parada del viaje cuya fecha manda sobre todas las demás.

   Un día entero para el parque y otro para la ciudad, que aguanta el tirón mejor de lo que dice su fama de ciudad industrial: el palacio Honmaru Goten del castillo, rehecho en madera de ciprés y que se visita descalzo, el museo Toyota de la industria y una cocina que no se parece ni a la de Tokio ni a la de Osaka, con el hitsumabushi, el miso-katsu, los tebasaki y ese café de la mañana que trae desayuno incluido. Si el cosplay te da igual, Nagoya se queda en un día y la ruta pierde poco; si vienes por el Summit, ese fin de semana ocupa el centro y no conviene planear nada fino alrededor.

   Por lo que entra en esta ruta: Ghibli Park · World Cosplay Summit

4. Osaka2 días

   La ciudad come de pie y en voz alta: los neones de Dotonbori sobre el canal, takoyaki, okonomiyaki y kushikatsu, los callejones de izakaya de Ura-Namba y, alrededor de la estación de Tenma, la mayor densidad de bares de pie de Japón. Aquí se inventó el kitsune udon y se prensaba el sushi en cajas de madera antes de que Tokio hiciera el nigiri. Y aquí está la Torre del Sol de Taro Okamoto, setenta metros de escultura que se visitan por dentro.

   Menos de una hora de shinkansen desde Nagoya y la ruta baja el ritmo. Osaka está en el recorrido por dos cosas y es honesto decir cuál pesa más: Denden Town, el equivalente de Akihabara en el barrio de Nipponbashi, con figuras, manga, videojuegos retro y electrónica; y el hecho de que a la isla de Awaji se entra en autobús desde aquí. De Umeda y de JR Namba salen directos a Sumoto que tardan entre dos horas y dos horas y media, y quien no quiera tanta carretera puede ir en tren por la línea Sanyo hasta Maiko y coger el mismo autobús en la parada elevada que hay justo bajo el puente.

   Con dos días, Denden Town no llena ni medio: después de Akihabara se parece demasiado y en menos metros. Lo que justifica la parada es la ciudad que la rodea. Dotonbori de noche, la comida de calle que aquí es un género propio, los callejones de Ura-Namba donde se come de pie y se cambia de bar cada dos platos, y el manzai del Namba Grand Kagetsu, que sin japonés se pierde en el texto pero no en el ritmo ni en la reacción del público. Si el viaje va justo de días, esta es la parada más fácil de acortar de las siete, y la que menos se echa en falta.

   Por lo que entra en esta ruta: Denden Town: electrónica y cultura otaku

5. Isla de Awaji2 días

   La primera isla que crean Izanagi e Izanami en el mito fundacional japonés, con el santuario que la tradición tiene por el más antiguo del país y tres obras de Tadao Ando a media hora en coche unas de otras. Y, en el mismo sitio, el parque donde hay un Godzilla a escala real y una aldea de Konoha construida en el bosque.

   En Awaji no hay tren. Se entra en autobús por el puente Akashi-Kaikyo y eso no es un apaño: es la forma normal de llegar, con salidas cada media hora y sin reserva. El problema está dentro de la isla. Los autobuses locales unen Iwaya, Sumoto y Fukura por la carretera 28 con frecuencia razonable, pero casi todo lo que vas a querer ver queda a uno o dos kilómetros de la parada o tiene tres autobuses al día, y la isla mide cincuenta y tres kilómetros de norte a sur. Con coche de alquiler se ve el triple en el mismo tiempo. Contando el traslado, de los dos días hay que contar con uno y medio.

   El Shinobi-Zato de Naruto y Boruto está aquí, en el bosque del parque Nijigen no Mori: la puerta de Konoha, el despacho del Hokage, un Ichiraku Ramen que sirve de verdad y un recorrido de pruebas ninja. El parque funciona de una manera que coge a casi todo el mundo a contrapié: entrar es gratis y cada atracción se paga aparte, con su propia entrada y su propio horario, y son ciento treinta hectáreas con cuestas y kilómetros de camino, así que se eligen una o dos y se renuncia al resto. La entrada básica del Shinobi-Zato va de 3.300 a 4.100 yenes según el día y la que incluye las pruebas sube a 4.800-5.600; se compra por internet con hora asignada y en temporada alta se agota. Al lado está el Godzilla a escala real, con tirolina hacia la boca.

   El medio día que queda es la isla de verdad, y es donde la ruta da la mejor sorpresa a quien venía solo por el parque: el Templo del Agua de Honpuku-ji, donde Tadao Ando enterró el hondo bajo un estanque de lotos y se baja por una escalera que parte el agua en dos, cuatrocientos yenes y abierto todos los días del año; el Izanagi Jingu, que la tradición tiene por el santuario más antiguo del país; y el Yumebutai, hormigón en cascada sobre la ladera de la que se sacó la tierra del aeropuerto de Kansai. Desde Fukura, en el extremo sur, salen barcos a los remolinos del estrecho de Naruto, que son un fenómeno de mareas sin ninguna relación con la serie, y que además son mucho mayores en las mareas vivas de primavera y otoño que en agosto.

   Por lo que entra en esta ruta: NARUTO & BORUTO Shinobi-Zato · Nijigen no Mori: cómo funciona el parque de anime

6. Hita1 día

   Ciudad de mercaderes que el shogunato Tokugawa administró directamente: el barrio de Mameda conserva casas de comerciantes, bodegas de sake y almacenes de los siglos XVIII y XIX, y en verano los cormoranes pescan de noche en el río Mikuma. Es también la ciudad de Hajime Isayama, con el museo de Shingeki no Kyojin y las estatuas de Eren, Mikasa y Armin al pie de la presa de Oyama.

   Este es el tramo largo del viaje y no hay forma de disimularlo: autobús de vuelta por el puente, shinkansen cruzando medio país hasta Hakata y el autobús de carretera Hita-go, que tarda una hora y treinta y cinco minutos desde Fukuoka, cuesta 1.790 yenes por trayecto y sale unas treinta veces al día sin reserva. Hay que contarlo como día de transporte. A cambio, la ruta cambia de naturaleza justo aquí: hasta ahora se han visitado lugares dibujados, y de Hita en adelante se visita de dónde salieron las personas que los dibujaron. Hajime Isayama creció en Oyama, un valle de este municipio del interior de Oita.

   Con un solo día, el orden importa. Las estatuas de Eren, Mikasa y Armin están en la explanada de aguas abajo de la presa de Oyama, noventa y cuatro metros de hormigón que miran desde abajo igual que el muro de la primera escena; acceso y aparcamiento gratis, sin horario, y toda la gracia consiste en ponerse donde ellos. El museo de Shingeki no Kyojin está dentro del área de servicio de Oyama, 500 yenes, y el ANNEX en el recinto de la cervecera Sapporo, 700, con entrada conjunta de 1.000 válida dos días. Sin coche, la línea Tsuetate de Hita Bus es media hora y 560 yenes, con pocas frecuencias; con coche todo cabe en media jornada y la otra mitad la llena Mameda-machi, a un cuarto de hora andando de la estación.

   Por lo que entra en esta ruta: Museo Shingeki no Kyojin in HITA · Museo Shingeki no Kyojin ANNEX

7. Kumamoto3 días

   El castillo sigue en obras desde el terremoto, y por eso hay un pasillo elevado de trescientos metros que deja ver de cerca los muros de piedra aún derrumbados; de noche lo iluminan hasta el amanecer como símbolo de la reconstrucción. Al este se abre la caldera del Aso: con el cráter cerrado por el gas, quedan la pradera de Kusasenri con sus caballos, el mirador de Daikanbo y un museo que lo retransmite con cámaras metidas en la pared del volcán.

   De Hita se vuelve por la línea Kyudai hasta enlazar con el shinkansen de Kyushu y bajar a Kumamoto, que cierra el viaje por la misma razón por la que Hita lo giraba: aquí nació Eiichiro Oda. Antes de repartir los tres días hay que entender cómo están puestas las estatuas de los Sombrero de Paja, porque eso decide el plan: Luffy está en el jardín de la Oficina de la Prefectura, dentro de la ciudad y a pie, mientras las otras nueve están repartidas por el resto de la prefectura y hacen un día entero de coche. Es la única parada de las siete donde la peregrinación depende de conducir.

   El reparto razonable es un día de ciudad, uno de carretera y uno de Aso. En la ciudad, el castillo con la torre del homenaje abierta desde 2021 y el pasillo elevado de unos trescientos metros desde el que se ven de cerca los muros todavía derrumbados, el ramen de caldo de cerdo suave con aceite de ajo negro, y los callejones entre Shimotori y Kamitori de noche, que son ocio local y sin captadores. Con el Aso hay que avisar: a septiembre de 2026 el acceso al cráter del Nakadake está cerrado y se mantiene una zona de exclusión de un kilómetro que incluye el mirador del borde. Siguen abiertos la pradera de Kusasenri, el mirador de Daikanbo, el cono de Komezuka y el Museo del Volcán, que retransmite el interior en directo desde cámaras instaladas en la pared.

   Si no se conduce, se cae el día de las estatuas y hay con qué sustituirlo: Kurokawa Onsen, en el norte de la caldera, a unas dos horas y media en autobús, donde un disco de madera de cedro da acceso a tres baños al aire libre de posadas distintas; o Amakusa, a dos horas y media o tres, con la aldea de Sakitsu y sus delfines. Y un aviso de fondo para el final del recorrido: agosto en Kyushu es calor y humedad de verdad, y después de dos semanas largas se nota en las piernas. La ruta no acaba aquí porque Kumamoto sea el clímax, sino porque es donde se cierra el arco que empezó en los estudios de Nerima.

   Por lo que entra en esta ruta: Estatuas de One Piece de la reconstrucción