Itinerario por Japón en 21 días

No es solo Shibuya y Asakusa. Tokio es la base de piedra del castillo de Edo, el mayor del mundo en su día, dentro de un jardín gratuito; es Toyosu, el mayor mercado de pescado del planeta, con pasillos acristalados sobre la subasta de atún y barras de sushi que sirven desde el amanecer; es kabuki en el Kabukiza con entradas de un solo acto que se compran el mismo día sin reserva; y es el bosque entero que rodea el Meiji Jingu, a dos pasos de Harajuku.

Aquí se inventaron platos que hoy están en cualquier cafetería de Japón: el espagueti napolitan, el doria y el ramen iekei salieron de locales aún abiertos. Es lo que deja un puerto abierto a los extranjeros: un barrio chino que no es una zona de restaurantes sino un barrio con escuelas y templos propios, siete casas occidentales en Yamate que se visitan gratis y una terminal de cruceros sin un solo escalón cuya cubierta es un parque público.

La ciudad donde se mira cómo se fábrica Japón: el museo de Toyota cuenta con máquinas en marcha el salto del telar al automóvil, y a una hora de aquí se puede ver desde una pasarela una cadena de montaje real, con los kanban circulando. El castillo ha rehecho en madera de ciprés y carpintería tradicional su palacio residencial, al que se entra descalzo, y se come hitsumabushi, anguila a la parrilla servida de tres formas en el mismo bol.

La antigua capital tiene una densidad que ninguna otra ciudad japonesa alcanza: el jardín de Tenryu-ji es el único de Kioto que conserva la traza que le dio Muso Soseki en el siglo XIV, el Kodo de To-ji guarda veintiuna esculturas dispuestas como un mandala tridimensional, al Palacio Imperial se entra ya sin solicitud ni entrada, y a la villa de Katsura hay que pedir plaza con meses. Y luego, el bosque de toriis de Fushimi Inari, el pan de oro del Kinkaku-ji y el mar de arena del Ginkaku-ji.

Excursión de un día a Nara

La ciudad come de pie y en voz alta: los neones de Dotonbori sobre el canal, takoyaki, okonomiyaki y kushikatsu, los callejones de izakaya de Ura-Namba y, alrededor de la estación de Tenma, la mayor densidad de bares de pie de Japón. Aquí se inventó el kitsune udon y se prensaba el sushi en cajas de madera antes de que Tokio hiciera el nigiri. Y aquí está la Torre del Sol de Taro Okamoto, setenta metros de escultura que se visitan por dentro.

Excursión de un día a Himeji · Kobe

La ciudad de Korakuen, uno de los tres grandes jardines de Japón, y del castillo negro del cuervo, con la llanura de Kibi y sus santuarios y túmulos a media hora en bicicleta. Es además el nudo ferroviario desde el que se alcanzan Kurashiki, las islas del mar interior y Shikoku.

Excursión de un día a Takamatsu

Tanabe es por donde se entra a pie al Kumano Kodo, la red de caminos de peregrinación que cruza los bosques de montaña de la península de Kii y está hermanada con el Camino de Santiago: quien haya hecho tramos de los dos se registra aquí como Doble Peregrino. En la ruta espera Yunomine, uno de los onsen más antiguos de Japón, con una caseta de madera para dos en mitad del arroyo cuya agua cambia de color varias veces al día.

La primera isla que crean Izanagi e Izanami en el mito fundacional japonés, con el santuario que la tradición tiene por el más antiguo del país y tres obras de Tadao Ando a media hora en coche unas de otras. Y, en el mismo sitio, el parque donde hay un Godzilla a escala real y una aldea de Konoha construida en el bosque.

La ciudad castillo donde nacieron el ninjutsu de Iga y el poeta Basho: una casa de labranza con trampas de verdad y un archivo de documentos ninja, una muralla de treinta metros con un torreón de madera que pagó un vecino en 1935, y alrededor una cuenca de arrozales, hornos de cerámica y vacas de Iga.

Uno de los grandes budas escondidos de Japón: una estatua de bronce sentada de 17 metros, la más grande bajo techo del país, dentro del templo Seidai-ji, con una pagoda de cinco pisos a la que se sube en ascensor y un jardín de piedra con una reproducción del Muro de los Nueve Dragones.

Los tejados de paja se rehacen enteros cada treinta o cuarenta años en un solo día, con el pueblo subido al armazón: esa costumbre, el yui, es lo que mantiene en pie las casas gassho-zukuri que se ven desde la colina de Ogimachi. Cuando se van los autobuses la aldea se queda en silencio y quedan unas pocas camas en casas familiares, la cena alrededor del hogar y el doburoku, un sake turbio que por una excepción legal solo se puede elaborar aquí.

Calles enteras de casas de madera de la época Edo con bodegas de sake centenarias abiertas a cata, y un mercado matutino junto al río Miyagawa donde montan los puestos los propios productores. Los carpinteros de Hida trabajaban ya para la corte en el siglo VIII y la ciudad sigue siendo el centro del mueble japonés. El festival de carrozas se celebra dos veces, en primavera y en otoño; en invierno se asa hoba miso sobre una hoja de magnolia.

Iida, ciudad tranquila del sur de Nagano famosa por sus manzanas y los cruceros por el río Tenryu, sirve de base para llegar a Magome, la posta del Nakasendo desde la que arranca la caminata más célebre del camino, 8km de bosque y campos hasta la vecina Tsumago.

Excursión de un día a Narai-juku

La comarca de montaña de Saitama, a hora y media de Ikebukuro y aun así casi sin turismo extranjero: un valle cerrado por cumbres, con arrozales en terraza, una peregrinación de 34 templos de Kannon que atraviesa los caseríos, el desfiladero de Nagatoro y el Yomatsuri de diciembre, uno de los tres grandes festivales de carrozas de Japón y el único que lanza fuegos artificiales en pleno invierno.

La cascada de Fukuroda, de 120m repartidos en cuatro niveles (apodada la 'cascada de las cuatro estaciones' porque cambia radicalmente de aspecto según la época del año), junto con las más pequeñas Namase y Tsukimachi, unidas por una ruta de senderismo de un día de unas 5 horas; el pueblo tiene además tres tipos distintos de onsen (Daigo, Fukuroda y Tsukiore) y, cerca pero con acceso por otra estación (autobús ~40min desde Hitachiota), el puente colgante de Ryujin, con el bungee jump más alto de Japón.

El barrio de samuráis mejor conservado del norte: calles anchas de tierra entre empalizadas negras de madera y casas de familias guerreras que se pueden visitar por dentro. Lo cubren cuatrocientos cerezos llorones que florecen a finales de abril, y en invierno las mismas empalizadas con nieve encima son el otro motivo para venir. A un cuarto de hora en tren del lago más profundo de Japón y de las siete posadas de agua termal escondidas en el bosque de Nyuto.

Pueblo de onsen a lo largo de la garganta del río Kinugawa, con ryokan tradicionales asomados al cañón, el parque temático Tobu World Square (réplicas en miniatura a escala 1:25 de monumentos de todo el mundo, del Partenón a la Torre de Tokio), paseos y cruceros por la propia garganta, y, más adentro del valle, la puerta de entrada a onsen aún más remotos como Yunishigawa y Okukinu.

El mausoleo de Tokugawa Ieyasu es talla dorada de arriba abajo, con el relieve de los tres monos y la puerta Yomeimon, y se llega por una avenida de criptomerias de treinta y siete kilómetros plantada en el siglo XVII. Pasada la cascada de Kegon están el lago Chuzenji y la turbera de Senjogahara, con osos y pasarelas; en verano se sube al Nantai como peregrinación y en invierno el cañón de Unryu se llena de columnas de hielo.

Un pueblo termal de mil doscientos años que es al mismo tiempo estación de esquí: trece baños públicos que gestionan los vecinos calle por calle, agua que brota a 90 grados en medio de la aldea, 1.085 metros de desnivel de nieve polvo encima de los tejados y, cada 15 de enero, uno de los tres grandes festivales del fuego de Japón.

Excursión de un día a Jigokudani / Shibu Onsen

El valle donde se corrió el descenso olímpico de 1998: diez estaciones de esquí bajo una pared de tresmiles, unos seis metros y medio de nieve al año en el fondo del valle y bastante más arriba, y en verano el circo glaciar del Daisekkei y los humedales del Tsugaike.

Seis transportes encadenados —funicular, bus de montaña, bus eléctrico en túnel, teleférico sin pilonas, funicular subterráneo y otro bus— para cruzar los Alpes japoneses de Toyama a Nagano por Murodo, a 2.450 m, con el corredor de nieve en primavera y la presa de Kurobe al otro lado. Abre solo de mediados de abril a finales de noviembre.

Retiro de montaña de veraneantes desde la era Meiji, con la cascada de Shiraito, las tiendas centenarias de la calle Kyu-Karuizawa Ginza, y uno de los mayores outlets de Japón junto a la estación.

La zona de los Cinco Lagos del Fuji, con las vistas más icónicas de la montaña: el lago Kawaguchiko, la pagoda Chureito asomando sobre el Fuji, el pueblo de estanques de Oshino Hakkai, y ryokan con onsen y vistas directas a la montaña.

Hakone no es un balneario sino una caldera de cuarenta kilómetros cuadrados con un domo en medio: siete fuentes históricas, cada una con su química y su temperatura, y por eso la tarde en el rotenburo del ryokan es el plan y no el adorno. Se sube en el ferrocarril de montaña más antiguo de Japón, con tres retrocesos, y se cruza el lago Ashi en barco. En junio hay hortensias en el terraplén; en octubre, el susuki dorado de Sengokuhara.